認識克羅地亞，可能因為足球，因為靚仔鋼琴家 Maksim Mrvica，因為 Canon 500D的少女廣告。這些，都是 side dish。
真正的克羅地亞，在夏天，在漫長的海邊，在無名的藍的誘惑中，在古城的小巷裏，在小巷的餐桌上，在陽光燦爛的鼓動下，按捺不住，一躍……寂靜；水花；寂靜；歡笑，夏天，克羅地亞。
Big Big Sea
擁有千多年歷史的古城屹立在亞得里亞海旁，一藍一橙，格外耀眼。
水是甚麼顏色的？
透明的。藍色的。灰色的。綠色的。
旅行可愛的地方，就是可以用眼睛，看到地球每個經緯度，折射出來的水色，原來是獨一無二。
克羅地亞的藍，與希臘愛琴海的藍；克羅地亞十六湖的綠，與四川九寨溝的綠，就是如此不相同。
克羅地亞人最愛在崖邊跳水，哪管是十幾米高呢！
克羅地亞是幸福的。要知道，東歐國家大都處於內陸，海，是奢侈品。克羅地亞，卻是個例外。
這個坐落於巴爾幹半島上的小國，北接斯洛文尼亞、匈牙利，東鄰塞爾維亞及波斯尼亞，南接黑山共和國，看似封閉，但只要來到西岸，無污染的亞得里亞海（ Adriatic Sea）便給你熱情的擁抱。
1,788公里長的海岸線和千多個小島，藏着數之不盡有名/無名、熱鬧/荒蕪的天然石灘/沙灘/石崖/峽灣，無論走到哪裏，都是藍。
藍到所有人都情不自禁，飛身，跳下去。
Emerald Lakes
她的著名景點十六湖國家公園，又名普里特維采湖區（ Plitvicka Jezera National Park），比九寨溝成名得更早， 30年前已被聯合國列為世界自然遺產。
十六湖的奇妙，在於她本是一條河道，地動山移被切割成大大小小的水潭。地勢、水位的高低差異，形成了數之不盡的瀑布；有些高 10米，有些則只有一兩米高，串連起來，就像一道又一道薄如蟬翼的輕紗，美極！
只是，十六湖國家公園在內戰期間曾被封閉，直至 10多年前戰事結束，才再一次對外開放。
景物依舊，社會變天。克羅地亞，浴火重生後，不但美麗如昔，還多了歡顏，多了一份生命力。
遊客可沿木棧道走走停停看風光，亦可在湖上泛舟。
湖裏滿是鱒魚，湖水反映着葉子的倒影，好一幅醉人的水彩畫。
整個國家公園由 16個大湖、無數小湖和瀑布組合而成。
湖水清澈見底，天上凡間，都已變得模糊。
奔向．古城．畫意 杜布羅夫尼克
克羅地亞曾被羅馬帝國、匈牙利、奧匈帝國統治過，第一次世界大戰後跟塞爾維亞、斯洛文尼亞組成南斯拉夫，以為國家自此強大，誰知二次大戰又被納粹德軍操控，之後又遭逢內患，克羅地亞人與塞爾維亞人兩族矛盾不斷升溫，直至 1991年克羅地亞宣佈獨立，兩族隨即爆發長達 5年的內戰。真正和平，是 14年前的事。
幸然，往事不再沉重；古城裏，早已瀰漫歡樂的笑聲。其中以位於最南端的杜布羅夫尼克，最熱鬧，最精彩。
她不僅擁有最美麗的海景，最濃烈的度假氣氛，還有，世界文化遺產的美譽。
遠看，她是一座象牙白的小城，鮮橙色的三角屋頂密密麻麻，加上沿海那片透明的藍，已是一幅優美畫作。
我們從東面城門 Ploce Gate進入古城，最先經過的碼頭全是弄潮兒，有些準備出海，有些剛回來，全都一臉興奮，渾身曬得通紅。
走在城牆上，放眼望去，盡是鮮橙色的瓦片屋頂，壯觀得很。
Pile Gate旁的圓拱噴泉 Onofrio Fountain，建於 1438年，是城內最老的古蹟之一。
克羅地亞盛產俊男美女，難得人人都愛笑，非常友善。
Stradun大街的石板路，都被大量歐洲遊客踏得光亮亮。
小朋友突然興起，在教堂門外跳起舞來。
坐在暗黃的窄巷裏吃一頓飯，是感受這浪漫古城的最好方法。
被單、衣服在窄巷內飄揚，很地道的畫面。
度假的地方，連貓咪也特別慵懶。
遠看岸邊的淺灘石壆上也躺滿日光浴的人，三點式的、無上裝的、全裸的，空氣裏，全是寫意悠閒的氣味！
拐個彎，走進城內，一陣莫名感動！只見一條筆直而寬闊的石板道兩旁，盡是充滿文藝復興風格的古舊建築，教堂、鐘樓、修道院、噴泉，全都屹立超過四、五百年；而大道兩端的廣場上，則擠滿川流不息的遊客和座無虛席的露天茶座。
那勃然的生氣，着實叫人難以想像這裏曾淪為廢墟。 17世紀大地震， 5千多人傷亡；內戰時，被塞族以超個 2千多枚砲彈狂轟，過半建築被摧毀。幸好，戰後得到聯合國和西歐多國協助修復，這座建於 7世紀的古城才得以恢復光彩。
走走看看，幾近互通的窄巷裏，窗台種滿小黃花、粉色被單飄揚在風中、還有庭院傳來的烤肉香氣，都為這古城帶來一點點漫不經意的生活感、真實感。而我，最愛漫無目的，任由這些小巷弄把我帶到一個無名的小教堂、小男孩自製的足球場、甚至是種滿花卉果樹的民居後花園，讓我遇上一個個親切俊美的克羅地亞人，讓我感覺戰後陽光的明媚。
古城有早市，居民會擺賣蔬果、薰衣草等。
在 Lokrum Island上，到處是天體愛好者。
手織喱士花布是他們傳統的手工藝。
不知是否長年與海為伴，小孩都長出快樂的臉孔。
Banje Beach上擠滿弄潮兒。
古城到處是露天咖啡座。
店子出售的喱士花布多是人手做的。
位於 Franciscan修道院內的古老藥房。
Pile Gate外的 Bokar Tower。
不少藝術家在擺賣自己的作品。
天天，泡海景餐廳
在古城，我過着奢侈的時間，與大海天天相對的時間。
這兒的海景，很多香港人窮一生積蓄，也未必買得到。在這裏，卻是免費；極其量，隨便挑一間海景餐廳，叫一支啤酒，就已經是極級享受。
而我最喜歡的一家，名叫 Buza；像鑲嵌在石崖牆上的 Buza。
餐廳的名字正是「牆上洞穴」的意思，店子設在城牆之外，位置極之隱蔽，也沒有路牌指示，是當地人的 best kept secret。
十多張露天桌椅按着石崖的高低起伏擺放，前面就是一望無際的亞得里亞海，身後就是建於 14世紀的古老城牆，感覺有點像懸在半空的興奮。
店子只供應簡單飲料，不設任何食物，但，這一點並不掃興。
因這裏與海實在貼近，被太陽曬得厲害，隨時走幾級梯級，便可跳進水裏，超爽！
累了，便躺回岩石上聽浪吹風，喝啤酒，享受片刻寧靜，是最好的時光。
坐在岩石邊，任你嘆着凍飲，把無際的亞得里亞海望個夠，還不奢侈？
開設於城牆外的 Buza，位置隱蔽又有趣。
餐廳建在石崖上，興之所致，一下便可跳進大海。
吹海風，怎少得一杯冰凍啤酒($27)。
Buza
地址︰ Ilije Sarake, Dubrovnik
營業時間︰ 8am-8pm
平均消費︰$30
前往方法︰由 Ploce Gate步行前往，約 10至 15分鐘。
全球最浪漫餐廳
在這裏不僅可飽覽無敵海景，亦可把 Bokar Tower及 Lovrjenac Fort這兩座宏偉壯觀的要塞盡收眼底。
入夜後， Lovrjenac Fort更會亮起暗燈，在醉人的音樂、柔和的微風下，我終於明白，為何克羅地亞人最愛走來杜布羅夫尼克向愛人表白或求婚。美景殺人，吃的也是超水準。
貝類海鮮，來自古城附近無污染的 Elafiti Islands；松露橄欖白葡萄酒，則從 Istria半島的 Buzet及達爾馬提亞等地區直送過來；全都當造新鮮，每一口，也能吃出最原始無添加的鮮甜味道來。我終於明白，在這裏求婚的成功率，為何高達 99%。
烤魷魚（$125） size細細，一隻才半隻手掌大，新鮮彈牙。
海鮮意大利飯（$100）海鮮豐富，鮮甜得很。
以大蝦、吞拿魚、番茄做成的亞得里亞大蝦沙律（$105），配上醋汁同吃，味道清新醒神。
在 Lovrjenac Fort前來趟燭光晚餐，氣氛浪漫至極。
Nautika
地址︰ Brsalje 3, Dubrovnik
電話︰+385 20 442 526
營業時間︰ 12nn-12mn
平均消費︰$250
前往方法︰由 Pile Gate步行前往，不用 1分鐘。
流連海的鮮味之間
別說我誇張，要知道，克羅地亞自獨立後，經濟主要依賴旅遊業，重工業發展不成，正好讓她成為東歐少數沒有污染問題的國家，不止空氣零舍清新，就連水質也是歐洲數一數二的清澈，魚類海鮮不肥美鮮甜才怪！
加上這裏的海鮮魚種又特別豐富，魷魚、墨魚、龍蝦、青口、生蠔、鱸魚、鱈魚、吞拿魚等超過 400多種，不試過，太浪費吧！
不過，古城內的海鮮餐廳水準參差，價錢亦可以相差很遠，惟有按當地人的口碑去吃，才會吃出真正的物有所值。
Proto和 Lokanda Peskarija這兩家海鮮餐廳，都是當地人推介給我的。
前者是家開業超過 120多年的老字號，主打各種魚類菜式。海鮮都是向當地漁民/漁農直接入貨，來貨新鮮又便宜。食材好，煮法上也不用花巧。
只沿用達爾馬提亞沿海地區的傳統烹調法，以大量橄欖油、蒜頭及新鮮香草來煮，簡簡單單，已能突出海鮮的鮮味來。
先試生蠔。蠔產自離古城不足個半小時車程的著名蠔鄉 Ston，蠔肉雖比吃慣的法國或澳洲蠔細小和薄身，蠔味也較弱，但夾着亞得里亞海的海水同吃，又是鮮甜滋味。
再來的鱸魚。魚扒輕烤，再用上大量橄欖油和香草慢煮，肉質嫩滑鮮甜，配以當地產的有機蔬菜吃，清新味美。
還有那茄汁煮大蝦配粟米粥，酸甜味道剛剛好，是當地最傳統的吃法。
陽台之上，吃吃吃，眼睛又有古城全景滋養，怪不得相片中的溫莎公爵，也為 Proto的一頓飯，豎起大拇指。
鱸魚扒（$267）以大量橄欖油和香草同煮，入口嫩滑鮮甜，配上當地種植的有機菜，味道佷清新。
茄汁煮大蝦（$234）肉質彈牙爽甜，配上粟米粥同吃，是達爾馬提亞地區最傳統的吃法。
魚湯（$48）以多種海魚熬成，入口極之鮮甜，必吃！
產自沿海小鎮 Ston的新鮮生蠔，雖不算肥美，但蠔味十足。（$116/半打）
粗糙的石牆，鄉郊的氣息，餐廳充滿南法的小鎮風情。
Proto
地址︰ Siroka no.1, Dubrovnik
電話︰+385 20 323 234
營業時間︰ 11am-11pm
平均消費︰$350/位
前往方法︰由 Pile Gate步行前往，約 3分鐘。
盡情地吃吧
沒多餘的調味，煮法簡單，青口白烚淋上檸檬汁，八爪魚則簡單伴以橄欖、沙律同吃，鮮味吸引。
也許對吃慣海鮮的香港人，這些菜式未必會驚為天人。
但，對於住在西歐的遊客，這裏的海鮮就是超值。
可知道，克羅地亞還未正式加入歐盟，如今仍在使用當地貨幣（ Kuna），物價指數相對廉宜，$15在露天茶座喝一杯優質咖啡；租一間三房公寓，附設廚房和免費上網服務，一晚才$660；面前這大大盤的青口才$90，在香港，一半也吃不到。
趁這裏還未用歐羅的時候，盡情地吃喝吧！
八爪魚沙律（$100）是克羅地亞沿海地區最常吃得到的海鮮菜，八爪魚簡單伴以番茄、沙律菜同吃，已很美味。
鹽醃鯷魚（$41）味道略鹹，但配上麵包同吃，口味剛好，很具地中海風情。
亞得里亞海水質清澈無污染，難怪青口只經白烚，已鮮甜得無話可說。（$90）
Zivjeli！飲勝！
Lokanda Peskarija
餐廳坐落在舊碼頭旁，前面泊滿小船，很有度假 feel。
地址︰ Na Ponti b.b., Dubrovnik
電話︰+385 20 324 750
營業時間︰ 8am-12mn
平均消費︰$180
前往方法︰由 Ploce Gate步行前往，約兩分鐘。
他們的家常便飯
牛肉湯($30)以大量牛骨熬成，味道香濃。(a)
吉列牛仔扒($150)外脆內嫩，咬下去更帶濃濃芝士香，不過分量頗大，吃到最後有點膩。(a)
免費前菜自家製雞肝，油分雖比鵝肝少，但質地也很細滑柔軟，味道香濃。(a)
Lady Sram位於纜車站附近，店內展示昔日的舊照。
肉之民族
像最出名的吉列牛仔扒（ Zagrebacki Odrezak），以牛仔肉包着火腿芝士，再蘸上麵包糠來炸。吃時，外層香脆，牛仔肉嫩滑，夾着剛溶掉的芝士和甘香火腿，很香。
還有那傳統烤鴨髀，以木炭來燒，鴨肉不僅帶有陣陣木香，且油分十足，滿口豐腴，配以當地人最常吃的 Mlinci焗麵條，淡淡的麵粉香，與鴨髀的油香絕對匹配。
無肉不歡，除了因為內陸山區的冬天實在太冷，也因為克羅地亞人長期被匈牙利和奧地利人這些嗜肉民族征服同化，久而久之，連口味、飲食習慣也變得大同小異。不過，因應地勢、氣候的差異，不同地區也有明顯的分別。
東部低地 Slavonia，喜歡以辣椒、蒜頭來煮肉腸，口味偏辣；北部山區 Hrvatsko Zagorje，則喜歡把肉類和蔬菜豆類放在大鍋同煮，入口特別暖洋洋；至於中部高地 Gorski Kotar，較為偏遠，醃菜、薯仔、烤羊肉等易做易儲存的菜式，就是他們的主糧。
燈籠椒內釀上豬肉碎和飯粒，口味新鮮，而且很飽肚。($90)(b)
胡椒漢堡扒（ Kosani Odrezak，$81）
味道略鹹，但配上青豆薯茸同吃，很地道。(b)
以芝士、忌廉焗製的焗芝士酥皮批($68)，充滿濃濃芝士香，芝士迷必點。(c)
有機雞肉餃子($128)，以有機雞肉和香草做餡，咬落鮮甜 juicy。(c)
烤鴨髀配焗麵條($111)，以木炭來燒的鴨髀帶陣陣木香，不過有點油膩。(a)
最後一杯白酒礦泉水
克羅地亞人很重視家庭，經常一起到餐廳吃飯，共享天倫。
擁有 60多年歷史的 Purger，充滿懷舊味道。
(a) Lady Sram
地址︰ Mesnicka 12, Zagreb
電話︰+385 14 851 122
營業時間︰ 12nn-12mn(7月至 9月)； 8:30am-6pm(10月至 6月)
平均消費︰$150/位
前往方法︰由 Trg bana Jelacica步行前往，約 10分鐘。
(b) Purger
地址︰ Petrinjska 33, Zagreb
電話︰+385 14 810 713
營業時間︰ 7am-11pm
平均消費︰$180/位
前往方法︰由 Trg bana Jelacica步行前往，約 7分鐘。
(c) Ivica i Marica
地址︰ Tkalciceva 70, Zagreb
電話︰+385 14 828 999
營業時間︰ 12nn-11pm
平均消費︰$180/位
前往方法︰由 Trg bana Jelacica步行前往，約 5分鐘。
吉士忌廉的魔法
其中又以 Kremsnite酥餅最具代表性和傳統地位。 Kremsnite在克羅地亞已有近百年歷史，由 2001年開始，在發源地 Samobor每年更定期舉辦 Kremsnite節，炮製重達 1噸的巨型 Kremsnite與眾分享！
為了一嘗這 Kremsnite的滋味，我們這天從首都薩格勒布（ Zagreb）乘巴士來到 Samobor。這小鎮沿河而建，老房子、餐廳、商店都聚集在廣場兩旁，除了那建在小山丘上的教堂之外，四周就是一片翠綠、寧靜。居民遊客似乎都很享受這份寫意悠閒，靜靜坐在公園乘涼看書，或是沿河堤慢慢散步，唯一較熱鬧擁擠的地方，大抵就是位於廣場上的 Kremsnite老字號 U Prolazu。
U Prolazu能日賣超過 500件 Kremsnite，客似雲來，難怪店員都忙得團團轉。
大部分餐廳、 cafe都集中在廣場上。
不少 cafe也有供應 Kremsnite。
小鎮瀰漫度假風情，騎單車遊覽最好不過。
一邊吃 Kremsnite，一邊欣賞 Samobor的美好風光，絕對是最佳享受。
兩層撒滿糖霜的酥皮之間，夾着一層厚得有點搖搖欲墜的吉士忌廉。
我小心翼翼地用叉起，噢！上下兩層酥皮竟發出很有層次的破裂聲，急不及待往嘴裏送，酥皮很鬆脆，充滿牛油香；那以蛋黃、暖奶、麵粉、糖及淡忌廉製成的吉士忌廉，不僅帶有濃濃的蛋香，質感更出奇的軟滑輕身，就像在吃梳乎厘一樣。
一問之下，關鍵在於那忌廉。老闆說，忌廉在拂打時保留了大量空氣，之後才與吉士混和、冷藏，這樣做出來的 Kremsnite自然滿佈氣泡，吃落零舍輕身。當然，要令忌廉內的空氣不溜走，拂打手勢尤其重要，少點經驗也不行。
傳統的 Kremsnite跟疏乎厘一樣，不耐放，建議先把它先幹掉，再慢慢享受杯中咖啡和小鎮的風光。
足有 4吋厚的 Kremsnite（$11），入口軟滑輕身且充滿蛋香，配上那鬆化酥皮， perfect match！
柯打應接不暇，店員不斷從廚房捧出一盤又一盤新鮮 Kremsnite。
不少食客更打包 Kremsnite回家慢慢嘆。
前往 Samobor
首都薩格勒布巴士總站每天均有巴士來往 Samobor，約半小時一班，車程約半小時，單程車費每人約$38。
U Prolazu
地址︰ Trg Kralija Tomislava 5, Samobor
電話︰+385 13 366 420
營業時間︰ 7am-11pm
平均消費︰$25/位
前往方法︰由 Samobor巴士總站步行前往， 10分鐘即達。
咖啡生活
不過，它們大都沒有特別裝潢，不像維也納和布達佩斯的咖啡館，既無水晶燈，也無古老壁畫，但就舒舒服服。
在首都薩格勒布的上城區（ Upper town，亦即舊城區），有一條 Tkalciceva Street；在這條 500多米長的石春路上，有超過廿多間咖啡店和小酒吧，都是由上世紀的老房子改裝而成，一字排開列在道路兩旁，別具風格。
這裏也是近年城中潮人的新蒲點，隨意挑選一家露天咖啡座，保證必定看到靚人靚景。
若不太喜歡熱鬧，也可鑽到下城區（ Lower town），在廣場旁邊錯綜的小巷內，必能找到一家寧靜而滿有地道特色的咖啡店。
薩格勒布的露天咖啡座，經常可見如此甜蜜的畫面。
花$15便能嘆上一杯優質咖啡，難怪當地人如此愛泡咖啡店。
Tkalciceva Street滿佈露天咖啡座，每到周末，例必爆場，非常熱鬧。
一到周末，型男索女通通湧到 Tkalciceva Street上的露天咖啡座。
後來才知道，這家已有 10多年歷史的咖啡店，原來由當地作家 Zvonimir Milcec開設，起初他只想為自己創造一個可以嘆着咖啡、靜靜寫作的空間，怎料知音人聞風而至，漸漸便聚集了城中的作家和文人雅士；他們邊喝咖啡，邊寫作，偶爾談談國事理想，一坐，就是幾個小時。下一部驚天動地的小說，或許就在這裏誕生。
店子一角掛着 Zvonimir的自畫像。
焦糖咖啡（$23）味道香甜濃郁，加上那忌廉，質感更軟滑。
店外露天座位不多，倒有點法式情懷。
櫥窗外擺放着 Zvonimir的著作。
地址︰ Jurisiceva 5, Zagreb
電話︰+385 14 813 55
營業時間︰ 8am-11pm
平均消費︰$23
前往方法︰由 Trg bana Jelacica步行前往，兩分鐘即達。
開始．結束．薩格勒布
還記得初抵達時，滿以為她仍帶着從前鐵幕時代遺留下來的冰冷，誰知甫下車，車站四周，無論是電車行經的 Jurisiceva大街、抑或 Trg bana Jelacica中央廣場，甚至是橫街窄巷內，通通都是熱衷生活的人。有人在享受陽光、有人與家人朋友相聚；有些圍在一起欣賞街頭表演，投入得又唱又跳；有些則把空地變身兒童遊樂場，熙來攘往的行人路化成巨型大畫紙，讓小朋友任畫任塗；旋轉木馬、手偶劇場通通搬到街上，活像一個小型嘉年華。
再轉進一條小街，這邊廂塔羅神婆席地為善信指點迷津，那邊廂幾十個棋藝高手神色凝重鬥智比高低，穿插其中的，還有著上克羅地亞紅白格仔球衣、情緒高漲的球迷，跳紮紮的為即將開賽的戰事吶喊助威。
一時間，整個城市一片鬧哄哄。
小朋友都把廣場空地變成大棋盤。
連大人，也興奮得又跳又唱。
街頭音樂表演，是薩格勒布最常見的風景之一。
棋藝高手即席在廣場上一較高下。
小小一個旋轉木馬，已教小朋友樂上半天。
適逢國家隊出戰，大批球迷都穿上格仔球衣上街吶喊助威。
穿上民族服裝的大嬸，經常穿梭於市集之內。
在街邊替人占卜玩塔羅牌，很有廟街風情。
市集出售的手織喱士花布才$15，便有交易。
小朋友隨着音樂節拍，跳起舞來。
當地小朋友生活簡單，連笑容也天真過人。
廣場上的露天茶座，永遠人山人海。
屋頂以七彩馬賽克圖案砌成的聖馬克教堂（ St. Mark's Church），非常搶眼。
坐落在市中心的 Trg Josipa Jelacica，是首都最著名的地標之一。
連修女也收起嚴肅，展露燦爛笑容。
送你一顆克羅地亞的心
Kras 朱古力、 Frank咖啡、 Jana礦泉水、 Cedevita橙粉……全都是當地限定的品牌，還保留點點地方特色；彷彿這片土地，還未被全球化完全攻佔。走進手信店，也不是一式一樣的 T恤匙扣，放在貨架上的，全是一件件小巧而精緻的心機小手工，當中最吸引我的，就是這個畫上了可愛花紋的紅色小甜心！
它，叫 Licitar，是一種用麵粉、蜜糖來做的……不是食物，是手工藝，在克羅地亞已流傳超過 400年。最初只是老百姓用來醫肚的一塊小曲奇，後來經過工匠的設計修飾，才漸漸演變成家人朋友間用來傳遞祝福、表達愛意的禮物，除了心形，還有櫻桃、雀仔、蘑菇、馬蹄……。直至 20世紀， Licitar更發展成喜慶節日的必需品，尤其一到聖誕節，家家戶戶的聖誕樹都會掛上這鮮紅色的小甜心。
喜歡克羅地亞人沒有因為賺錢而大肆生產，反而堅持以人手來做出一個個 Licitar。走進 Nina在薩格勒布的工作坊，真有點感動。
搓麵糰、壓模、烘焗、上色、畫圖案，閒閒哋也要花上 3、 4天，若果遇着潮濕下雨天，顏色更難風乾，要花上一個星期才可完成！工序繁複，願意做 Licitar的店，只剩下約 20家。
趁着她還未完全變樣，來看看克羅地亞吧。這小甜心，先送給你。
心形麵餅經上色後，需放在室內風乾兩三天，才可畫上花紋圖案。
工匠會把 Licitar的餅模代代相傳，延續這 400多年的傳統。
小甜心雖以可食用的材料及顏料做成，但現在只用作裝飾，一般可儲存 7、 8年左右。
在小甜心上加上一面小鏡子，是 Licitar最傳統的設計。（$23/個）
Nina的店子以家庭式經營，感覺特別親切。
Licitar Studio za Dizajn
電話︰+385 13 014 370
營業時間︰星期一至五 7am-3pm
前往方法︰於 Trg Josipa Jelacica乘 12號電車，於 Nehajska站下車，再步行約 7分鐘。
行程建議
早上飛抵首都薩格勒布後，下午可慢慢遊覽市中心；可先乘纜車參觀屋頂以七彩馬賽克圖案砌成的聖馬克教堂（ St Mark's Church）、被當地人視為聖地的石拱門(Stone Gate)及著名地標聖母升天教堂(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)。
走累了，可到 Tkalciceva Street蒲蒲露天咖啡茶座，或到 Trg Josipa Jelacica廣場欣賞街頭表演。
晚上，可到 Lady Sram品嘗一頓傳統克羅地亞菜。
Day 2
早上前往 Trg Josipa Jelacica旁的露天市集（ Dolac Fruit& Vegetable Market）感受地道飲食文化，中午乘巴士前往 Samobor，一嘗著名 Kremsnite及享受悠閒小鎮風情。
晚上返回薩格勒布市中心，於 Ivica i Marica嘗嘗克羅地亞較新派的有機菜式。
Day 3
早上乘巴士前往普里特維采湖區。
Check in酒店後，下午由 2號閘口開始遊覽湖區，於最大湖泊 Kozjak Lake划艇遊湖，沿途欣賞超過 120種雀鳥及野生動物，晚上返回酒店吃飯及休息。
Dolac Fruit& Vegetable Market
Samobor
Day 4
早上可繼續遊覽湖區，中午退房後，乘巴士返回薩格勒布，轉乘飛機或長途巴士往杜布羅夫尼克。
Day 5
早上登上古城城牆，飽覽古城全景，中午在 Lokanda Peskarija大擦海鮮，下午前往古城附近的 Banje Beach游水曬太陽，黃昏在 Buza喝啤酒看日落，晚上在 Proto吃鱸魚龍蝦。
Day 6
早上遊覽 St Saviour Church、 Franciscan Monastery& Museum，參觀歐洲三大最古老藥房之一，下午乘巴士前往 Lapad Bay或坐船前往 Lokrum Island，享受陽光、海風，晚上返回古城，於 Nautika享用燭光晚餐。
Day 7
早上乘飛機回薩格勒布，或直接在杜布羅夫尼克乘飛機前往其他歐洲城市再轉機回港。
St Saviour Church
實用資料
持特區護照及 BNO者均可免簽證停留 90天。
查詢：克羅地亞領事館 2528 4975
航班
前往薩格勒布香港沒有直航機前往薩格勒布，必須經歐洲其他城市轉機前往；價錢實惠的，可選乘德國漢莎航空公司，經慕尼克/法蘭克福轉機，早上到達薩格勒布，經濟客位來回票價約$5,350，有效期 6天至 12個月。
查詢：天域旅遊 3105 8380
前往杜布羅夫尼克
克羅地亞航空每天均有多班航班來往首都薩格勒布及杜布羅夫尼克等國內主要城市，機程約 55分鐘，經濟客位單程票價約由$750起。
網址： http://www.croatiaairlines.com
大家亦可於薩格勒布巴士總站乘長途巴士前往，車程約 11小時，車費約$330。
網址： http://www.akz.hr/En.htm
另外，由機場前往古城，可乘的士，車程約 25分鐘，費用介乎$273至$385不等。
機場交通
可乘機場巴士前往薩格勒布巴士總站，車程約半小時，車費約$45；或可乘的士到市中心，約$330。
市內交通
基本上，薩格勒布面積不太大，而且主要景點均集中在上城及下城區，所以步行遊覽最好；若果要前往巴士總站、火車站等地方，最好乘坐有軌電車，單程約$12，車票可於車站旁邊報攤購買。如逗留日數較多，可購買 Zagreb Card， 3天無限次乘搭市內所有交通工具(包括電車、巴士、纜車等)及享受酒店、餐廳折扣優惠，價錢約$135，可於遊客中心及各大酒店購買。
克羅地亞主要城市分佈圖
薩格勒布景點分佈圖
杜布羅夫尼克景點分佈圖
由薩格勒布巴士總站乘搭前往 Zadar或 Split的長途巴士，於中途站 Plitvice Jezera下車，即達國家公園 1號入口，車程約 2小時 20分鐘，單程每位約$117。
不過，由於班次不算頻密，記緊先上網查閱班次時間，網址： http://www.akz.hr/En.htm
十六湖國家公園門票成人$165，小童$83，已包入場費及湖區內接駁巴士及渡輪費用。
湖區頗大，建議兩日一夜遊覽；住宿資料可查閱以下網址： http://www.np-plitvicka-jezera.hr
住宿推介
薩格勒布及杜布羅夫尼克均有不少出租公寓可供遊客選擇，而且價錢相宜；前者 3房連廚廁，上網設備約$660/晚；後者 2房連天台客飯廳約$1,100/晚，而且位置坐落古城內，非常方便。
查詢網址：
薩格勒布： http://www.only-apartments.com/apartment-zagreb.html
杜布羅夫尼克： http://www.dubrovnik-apartments.com/links.htm
天氣
全年平均氣溫攝氏 17度， 6至 8月介乎攝氏 28至 30度左右，由於太陽非常猛烈，最好帶備太陽眼鏡及防曬用品。
電壓
220V，兩圓腳插頭
語言
以克羅地亞語為主，但一般人都懂得說英語。
時差
夏季慢香港 6小時
貨幣
當地貨幣為 Kuna（庫納，簡寫 Kn）， Kn1= HK$1.5，可先在香港兌換歐羅，再在當地銀行兌換庫納。
