比布根地更簡約的Vineyard Flowers

　　單看 Flowers Vineyard 的酒標，會覺得很沉悶。無論是白酒、紅酒，都只是略改葡萄或系列的名字就算，非常簡約，不像新世界的葡萄酒，甚至比同樣以 Chardonnay 及 Pinot Noir 為主打的布根地酒更簡約。

　　但這來自加州的出品，其實大有來頭，連續兩年（2007 及 2009）獲得《Wine & Spirits》雜誌的 Winery of the Year，而且也被《Wine Spectator》稱之為美國的 Grand Cru Wine。兼且《1,001 Wines You Must Taste Before You Die》一書，更選了 Flowers 兩枝酒，都是來自 Camp Meeting Ridge 葡萄園的 Pinot Noir 及 Chardonnay，認為是死前必試的葡萄酒。

　　那次酒莊總裁 Jason Jardine 來港，席設 Whisk 法國餐廳。我已經是短短兩周，兩度造訪這間餐廳，因此有些食物熟口熟面，而且相比上回吃的食物較鹹，今次進步了不少。

　　我們當然沒有機會飲其 Camp Meeting Ridge，甚至其不是年年有，只釀製 250 箱的 Moon Select 也無緣見一面。其實，Flowers 總共釀製了 4 款 Chardonnay、7 款 Pinot Noir，我們那天總共試了 5 款。

　　論最深刻的是其不按章法出招的 Perennial 2007（$328，city,super），因為採用了釀製香檳常用的三劍俠（Pinot Noir 62%、Chardonnay 4%、Pinot Meunier 7%），然後無厘頭竟加入了 Syrah（27%）。Jason 形容這是比較厚重的紅酒，但不失優雅，還有 Syrah 的胡椒風味，令葡萄酒增添複雜度，而 Chardonnay 就令紅酒更清鮮及有適當的酸度。入口果真有少許濃重，但感覺平衡，又有果味，不俗。用來配當天的南瓜牛肝菌意大利飯，Risotto 本身已經有濃重的牛油芳香，因為葡萄酒的酸度中和了飯的油膩，而紅酒亦更見辛辣。

　　白酒 Chardonnay 我們也試了兩款。原來 Jason 與妻子各有所好，他喜歡濃厚帶橡木味的，而她則喜歡酸度高有礦物味的白酒，於是 Andreen-Gale 就企圖將兩者結合起來。我們飲的 2006（$450，city,super）版本，有酸度，也有輕微的辛辣，收結也有圓潤的感覺。而另一款多產的 Sonoma Coast, 2007，風味則完全不同，除了酸度適中外，有少許苦澀支撑，但不令人抗拒。

　　至於兩款 Pinot Noir，我自己也很難決定選哪一款。Sonoma Coast, 2007$388，city,super），聞有少許車厘子風味，入口酸甜厚身，都算沉實。最特別是配 Whisk 的乳豬，乳豬本身皮脆肉滑，但配酒後，感覺紅酒酒精度高了，酸度也高了，都幾得意。另一款 Andreen-Gale, Pinot Noir, 2006，$480，city,super），這枝無 Sonoma Coast 那枝咁甜美，酸度較多，少許辛辣。

和發興酒醋廠

本地米酒，曾幾何時，是百姓生活必須。
勞苦大眾工作完畢，要靠一樽孖蒸充電。
家庭主婦節慶祭祖，例必要斟三杯祭神。
還有每天兩頓家常飯，米酒下鑊一灒，香氣四溢，醇香滿滿，勾起無窮的食慾。
只是，年代改變，生活改變。
當回家吃飯的人愈來愈少、當啤酒洋酒才是當今時尚，這些土炮哪有市場？
還有大量國產平價米酒湧入，本地造酒業，已陷於傾毀邊緣。
全盛時期，全港有廿多間蒸餾釀酒廠，至今退的退移的移。
只剩三間，仍在運作。
其中最古老的一間，叫和發興，隱在荒山野嶺中。
歧路難走，卻仍然堅持用最古老的方法，釀製一罈罈的米酒。
為本地土炮，描畫了最後的時光。

荒山之中，最後一所山水釀酒廠。

和發興，這三個字一般人未必聽過，但賣酒醋醬料的人都認識。
因為她生產的酒和醋，供應不少老醬園。酒和醋中，又以酒最聞名，因為運作逾半世紀，仍採古法蒸餾，是目前本地唯一仍用山水的釀酒場。
只是，要造訪這全港唯一山水釀酒廠，路真難行。因為廠房位處偏僻，在西頁井欄樹龍山一個渺無人煙處，僅有的實質資料，就是一個地址：西貢井欄樹清水灣道第 226約第 800號地段。
看了地圖，查過 Google Map，約略知酒廠大概位置，只是往訪依然碰釘。
因酒廠地址說在井欄樹，但實則前往時，要從清水灣道轉入名為龍窩村的小路才對。可是那路牌，已給樹葉覆蓋，讓人找個老半天才找着。
順斜道登山，走錯幾次路，狗吠聲此起彼落，戰戰兢兢，進退兩難，只能鼓起勇氣繼續尋索。終於，穿過一段幽蔽山徑，抵達一幢兩層高樓房前。
樓房殘破、外牆昏黑，一陣濃烈的醋酸和酒味，洶湧而來。
爛窗之上有一行楷書，大字標明：和發興酒醋廠。
酒廠 1967年已在，裝修已然斑駁，門庭任由破落。
辦公室鐵閘，鏽漬滿佈，偌大的辦公室，沒半個人影。長廊上，空空蕩蕩。沒有人辦事的海關辦事處、沒酒輸出的喉管，所有牆壁物品，均給蒙上一層厚厚的灰塵，像個廢墟多過像個仍在生產的酒廠。
走進旁邊酒倉，忽聞聲音，幾十個齊腰高的大瓦缸旁，有個男人，打大赤肋，正彎腰忙着。「哦！你記者呀！想睇我哋釀酒？你隨便參觀囉，呢度平時冇人嚟 o架！得我同另一個師傅，地下釀土酒做醋。二樓釀米酒，係咁多。」

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從前海關派人來監察，近年裝了閉路電視，辦事處自此無人。

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這些陶埕開廠時已用，幾度搬遷至此。

他叫顧英潮，釀酒師傅，五十八歲，肇慶四會人，說話時一口鄉音。
「我哋呢度，幾乎個個四會人，老闆都係我哋同鄉，舊時我阿爸都係跟佢，到我三十歲由大陸落嚟，就入埋嚟做，一直至而家。」顧英潮說。
這酒廠歷經三代，解放前本在尖沙咀開店，生產酒醋兼作零售。創業者李雲長，肇慶人，後傳子李蘭芳。五六十年代，酒業興盛時，尖沙咀、橫頭磡、青山道都有門市，六十年代在清水灣設廠，供應原酒，亦有自家品牌，名雄獅牌米酒，街坊士多，賣到成行成市。
李蘭芳後來把酒廠傳予兒子李國海，他自細跟父親打理酒廠，熟知釀酒程序，一直堅持用山水釀酒，認為惟是如此，釀出來的酒，味道才夠醇厚，清冽甘甜。
八十年代初，改革開放，大陸酒浪潮席捲，原有二三十人工作的酒廠，開始式微，九十年代左右，門市全部結束，自家品牌已停售，只餘這廠房，仍在生產原酒和醋，人手銳減至幾人，六十二歲的李國海，也意興闌珊，每周只來一次，看看賬簿，平常日子，就交夥計打理。
山高皇帝遠，夥計中，還有營業員和司機，整日在外跑生意，只兩個師傅留在酒廠，難怪少見人迹。
「你想睇釀米酒？上去問羅叔啦！」他一邊幹活一邊說。

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顧叔忙於幹活，沒管儀容，熱就索性打大赤肋。

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作釀酒記錄的黑板，只一小角仍在用。

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藏在酒裏的肥豬肉，有助醇化米酒，看起來卻頗難接受。

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四條喉管會將米酒輸往外銷的膠桶，但因生意少，非天天開動。

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蓄水池夏天常滿，山水源源不絕供予酒廠。

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十幾尺高的蒸餾酒管直穿二樓。

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蜘蛛網、塵垢，比比皆是。

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圖右的對聯是「甕裏乾坤大，壺中日月長。」惜日月終須有時盡。

他是，本地最後一代釀酒師。

他說的上面，是廠房的二樓。
登樓的木梯斷了，垂懸半空。要上樓，得爬上另一道鐵梯，只見延綿不絕的架子，排滿陶埕，少說七八千，卻大部分是空的。一個略胖的男子，在陶埕附近來回奔走，忙個不停。
「吓！訪問？有乜好訪問吖，呢啲嗱渣行業，學曉都冇用啦！都俾大陸頂死晒，呢行冇得做 o架喇。」他晦氣地說。
他是羅叔，全名羅活強，六十一歲，是廠內另一位釀酒師。他和顧叔不同，他釀的是較高級的米酒。
「釀米酒多好多工夫，又要煮飯，又要攤涼。嗱！呢啲飯埕，就係將攤涼嘅飯，密封發酵做米酒嘅。以前好生意，多多都用得晒。而家冇乜人買米酒，我哋隔周先做，幾千個飯埕，用得幾十個。」羅叔指着飯埕說。
幾千個飯埕，用得幾十個。簡單兩句，道盡幾十年唏噓。羅叔也在這幾十年間，隨着酒廠興衰而浮沉。
「我舊底鄉下耕田，三十八歲學人落香港，鄉里介紹我投靠老闆。和發興係大字號嚟 o架，大把師傅，我乜都唔識，咪做伙頭囉。」羅叔說。

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旺財不太吠的，羅叔每天餵牠狗糧和飯，牠就老愛跟着羅叔。

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二樓露台，可遠眺山下，羅叔有時會出來站一會，當是休息。

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排得密密的飯埕，竟都是空的，很悲涼。

為了釀酒 漏夜趕科場

那是 1988年，和發興還處全盛期，羅叔每次要煮二三十人飯菜。但他心底裏，卻喜歡釀酒。「喺酒廠返工，唔識釀酒，始終爭啲。但點都要尊重老師傅，唔可以貿貿然開聲話學就學。」他說。
想當釀酒師一事，他沒宣之於口，但每次老師傅釀酒，他都從旁觀察，雖沒真正學師，但久而久之，已掌握技術竅門。後來，酒廠生意欠佳，師傅辭的辭，退的退，老闆就讓羅叔轉當釀酒師。只是，那時已是 2001年，釀酒已變夕陽行業。
「我可能係全港最後一位入行嘅釀酒師囉，幾駕勢！哈哈哈！」
漏夜趕科場，他沒意興闌珊，看他工作，起勁得如調到快鏡一樣。
開鍋爐蒸飯，一次過要煮百五斤，少些力氣不行。飯蒸好，要取出來攤平在不鏽鋼飯床上唞涼。「要唞到接近攝氏三十五度，先好落酒餅，唔係酵母菌熱死晒，發唔到酵盞嘥氣。」
混和酵母，少點專注都不行，因為撈得不夠勻循，米飯便不能夠透徹發酵，功虧一簣。發酵的飯，裝入四十個飯埕，加水，原躉困在飯倉十五至廿一日，待發酵時間夠了，才去蒸餾。
「一定要夠時間呀！唔係唔夠醇。大陸有啲奸商，為咗慳時間，將工業用甲醇溝落去，咪唔使發酵囉，但會飲死人呢！」羅叔說。羅叔對釀酒，有一份難以言喻的堅持，就是合法的乙醇化學造酒法，可以縮短時間，但他還是堅持沿用古法做。老老實實將米飯發酵、蒸餾，認為貼近天然才是最好的。

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用個大浴缸種番薯葉，說可隨時摘來煮食。是他的生活情趣。

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酒廠沒入樽牌，幾經要求斟一樽供拍照，順道請我們品嘗。

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創辦人李雲長的肖像，掛於辦公室當眼處。

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招牌上的紅絲帶，不知掛了多少年？

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當日沒做米酒，飯床空置，據說從前煮飯做酒，一蒸就是幾千斤米呢。

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蒸餾好的酒須再進行過濾程序，確保安全。

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水缸收集蒸餾機用完後輸出的熱水，順道可以用來洗澡。

守住，最後一罈本地米酒。

「釀酒係咁 o架嘛！師傅教落，一定要用山水㖭！山水屬軟水，發酵嘅程度冇硬水咁厲害，釀出嚟嘅酒就醇啲，味道甘甜啲。」羅叔說。
和發興廠房靠山，建廠時於山上築起蓄水池收集溪水，利用管道運往酒廠作蒸餾。
「蒸好嘅新酒，冇菌 o架！不過火氣太大，唔飲得。要放入大瓦缸，加塊肥豬肉，醞佢七十日，嘩！肉香慢慢滲入酒裏面，好好飲 o架！」羅叔說。
為了一罈好酒，羅叔鎮日守在廠內。即使下午，連顧叔也外出午膳，他也不離開，寧願用個迷你電飯煲，煮一人分量的飯餸。夜晚，亦堅持留在廠房度宿。
他二樓的房間，四堵牆昏昏黑黑，一張鐵架床，搭一道鐵通，掛幾件衣物，放幾個拾回來的衣櫃抽屜，就是全部家當了。夜晚蚊蟲來襲，他就一邊拍蚊一邊睡，一直到天明。
「點解留低？老闆交低俾我，梗要睇實佢！咁大間廠，夜晚有咩事起上嚟邊個負責？有賊入嚟點算？」他嘮嘈地說。我沒敢反駁，哪有賊人願意夜闖這個鬼地方！只輕輕問道，羅叔，這份工咁辛苦，老婆有冇投訴？仔女有冇勸你退休？
「禮拜日放假，我會返屋企瞓 o架。呢度做得一日得一日囉，我哋唔做，班老人家冇得飲 o架喇，仲有氣力，咪做囉！」
行業蕭條，一人之力沒能扭轉，只能盡量留着快將消逝的一事一物，力挽狂瀾，守着時代的尾巴。

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這大班椅誰要辦公就誰坐，上午顧叔坐，下午我又見羅叔坐。

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洗米煮飯他也是用山水的，貪夠清甜。

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從前是伙頭，如今他一個人開飯，煮得簡單。

還有人欣賞，這份堅持和手藝嗎？

羅叔守着的土炮米酒，今天懂欣賞的，已經買少見少了。
然而，少還少，到底仍有知音人。
像長沙灣周記醬園主人周長，就是取和發興米酒、糯米酒和白醋，作自家招牌貨。當眼處一字排開擺滿和發興的酒醋，為抗衡大陸劣質酒盡點綿力。
「和發興啲酒醋好靚好醇，又安全，來貨交嚟，我哋入樽貼招紙就賣得。」
周叔站在鋪前，一邊看鋪一邊跟我聊。旁邊有人客聽到，即刻前來搭訕。
「呢啲本地米酒正呀，我十幾歲飲到大，以前日日飲半斤！不過早幾年心臟有事，做埋搭橋手術，被逼戒酒！冇得飲咯！」說話者是老街坊林仔，今年五十九歲，望着周叔手中的酒提，猛吞口水，一臉無奈。
周叔說，五六十年代，是本地米酒的天堂。酒客一早來排隊，一飲至少四両。
「班酒客好猖狂 o架，食飯、食燒鵝髀、剝花生，通通要有酒送，瀉咗落枱都要用條脷舔返呀！」
只是，好夢都成過去。近廿年，來買酒者數目銳減。
偶爾有主婦，會來買酒煮餸，蒸魚、炒芥蘭，幾滴米酒就能添香提味。
「煮雞酒最好，雞蒸熟斬件，加薑絲同浸腍木耳落鑊爆香，加幾粒去核紅棗，灒水倒酒，煮一陣就得。舊時啲人，個個都識整，補身又好食。」
一個師奶說。周叔在旁聽到，也插一嘴。
「其實孖蒸浸果酒仲好，將梅子或者南棗放入去，浸幾個月，好好味又易做。」
愈講愈興奮，可惜我們待了三個早上，都沒碰着一個來買酒的人，不得已也得承認，好此道者，只屬小眾。
「前日德國領事館有個職員，跟個香港人入來，我俾啖米酒佢飲，佢讚不絕口呀，猛話好香。有個日本靚女嚟過兩次，兩次都係買米酒！哼！邊個話米酒冇人吼？」周叔神氣地說。
當本地年輕人紛紛追逐紅酒清酒，對廣東米酒嗤之以鼻，外國人卻開始欣賞起來，你說世事多諷刺，多諷刺。

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床邊一尺位的電視，每晚為他解悶。

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要將酒提裝滿至如此，手不定不成。

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米酒香，糯米酒甜，皆合煮食，要選哪款端視個人喜好。$17/樽

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跟周叔傾開飲酒事，林仔（右）幾乎捨不得走。

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住元州邨的大嬸說煲薑醋要黑醋加甜醋，才夠香又夠甜，並必須買本地醋，免得食壞。

和發興酒醋廠

西貢井欄樹，清水灣道第 226約第 800號地段/ 2719 8339/基本不向外開放，參觀請預約

周記醬料

深水埗元州街 413號地下/ 2370 8922/ 8:30am-7pm

 

威士忌酒杯

談冰論水，還有一種不能不提的玩意，就是威士忌杯了。
講究的威士忌餐廳及酒吧，都會提供多款別具特色的酒杯給客人選擇，各大名牌如 Baccarat、 Lalique、 Versace也推出威士忌杯。

圖左至右

Tokoro Whisky Bar為了照顧客人要求，備有六款杯讓客人選擇，除了專業人士愛用的鬱金香杯，這款造型獨特的水滴杯也很受歡迎。

Cafe Gray Deluxe也有兩款雕花玻璃杯，供客人選擇。

Royale de champagne水晶威士忌杯$1,630/隻@集雅廊

另一款 Cafe Gray選用的威士忌杯。

Baccarat Massena水晶威士忌杯$1,000/隻@Baccarat

Versace水晶威士忌杯$1,340/兩隻@集雅廊

Baccarat Neptune水晶威士忌杯$2,100/隻@Baccarat

雕琢細緻，顏色各異，單是杯已是一幅美麗的圖畫。
其實不同形狀大小的杯，適用於不同類型的威士忌。
單一麥芽威士忌，重點在香味，上窄下闊的鬱金香形杯，能凝聚香氣，特別適合。
偏好加冰飲法的，要用短身直杯，剛好可以放入一粒冰球，聽到冰粒碰撞杯邊的清脆聲響，酒興特別提高。
愛威士忌若癡的日本人，甚至研究到玻璃的厚薄，認為玻璃酒杯邊緣愈薄，威士忌接觸舌尖會愈多，酒香也會愈佳。
只是，研究證實，經過精工雕琢的威士忌杯，並不會影響口中威士忌的味道，但欣賞威士忌，從來都不該從主理智的左腦出發。
看着呈蜜糖色的威士忌在酒杯中盪漾，映出深淺不同的光圈，視覺聽覺也一同在享受，內心歡愉，這對味覺和嗅覺會否存着一定的影響？
又是下一個要研究的課題了。

集雅廊
地址︰中環太子大廈 101-102店
電話︰ 2877 2815

Baccarat
地址︰中環太子大廈 121店
電話︰ 2537 2303

Tokoro Whisky Bar
地址︰旺角上海街 555號朗豪酒店 3樓
電話︰ 3552 3330

Cafe Gray Deluxe
地址︰金鐘道 88號太古廣場奕居 49樓
電話︰ 3968 1106

喝過這一杯，此生無憾！

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玩威士忌，最後的極致，是玩絕版。
心態就像排長龍買限量手袋/電話/服裝一樣，暗暗享受着「我有你無」的快感。
絕版的威士忌藏品，不少。只是這一支，最豪最絕，喝一杯，此生無憾了！

The Last Drop@龍蝦吧

The Last Drop，最後一滴的意思。命名時，已預告了這酒的罕有度。
罕有的地方，首在背景。這酒源起於三位酒界猛人。
包括 Johnnie Walker創辦人 James Espey、 Baileys Irish Cream創辦人 Tom Jago及 Malibu創辦人 Peter Fleck。
他們為了紀念相識四十年，希望在退隱前，留下最後一抹傳奇，遂合力進行這前無古人的計劃。
憑藉三人的人脈，明查暗訪，終於在以三次蒸餾聞名的 Auchentoshan酒廠倉庫內，找到三桶集合十二種麥芽威士忌；以及七十種穀物威士忌調成的十二年調和威士忌，當中不少酒廠，早已消失於歷史中。這還未算罕有，這些酒，放在雪莉酒桶內熟成已三十六年，釀藏歲月之悠久，全世界僅見。酒精度達 52%，酒呈極深沉的古銅色，聞上去充滿雪莉酒似的果香，呷一口，檸檬香味帶着櫻桃果香和可可豆的苦香，味道深沉刺激，質感卻順滑如絲，回味深遠悠久，喝罷餘生都會記住。
這威士忌， 08年推出， 09年獲 Jim Murray's的《威士忌聖經》評為 96.5/100的超高分，被譽為威士忌超級巨星。全球產量只有 1,347支，每樽都附有證書驗明正身。三年前來港，僅八十多支，現在幾已喝光，只剩港島香格里拉酒店內的龍蝦吧，截稿前還剩下十八杯的分量，每杯盛惠$1,800。滴滴千金，全城最珍貴的威士忌。

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The Last Drop$1,800/杯
三年前曾有 88支抵港發售，但當晚的現場賓客已喝光兩支，現時仍有公開發售的應該只有龍蝦吧。

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每支都附有證書。

龍蝦吧

地址︰金鐘金鐘道 88號太古廣場 2座港島香格里拉酒店 6樓
電話︰ 2820 8560

Whisky可以加水又加冰嘛？

飲威士忌，就是多學問。
為求領悟真味，一塊冰、一滴水，都可以講究半天，樂此不疲。

玩冰塊

Whisky on Rock，即威士忌加冰。就算不喝威士忌，在酒吧中也應聽過這句說話。
加冰，有人圖那冰塊碰撞杯邊的清脆響聲。有人為了讓酒冷卻，令威士忌變得清爽，兼且降低酒精度，更易入口。只是，何不直接雪凍？因雪凍的威士忌，酒香難揮發，只有加冰，才能保持香醇。然而，如何在加冰的同時，又能令酒味不被冰水過分稀釋？就是研究目標了。經過多年研究，完美冰塊已有標準。一，不能用自來水，因氯氣會破壞酒香。二，只用無污染天然礦泉水，和威士忌來自同一地區則更佳。三，冰以渾圓實心球體最佳，沒稜角，空氣接觸面小，融化速度減慢。碎的、方形的、空心的都不成。製冰這回事，日人最瘋狂，為了完美，有人像電影《變種特攻》般，直接從天然冰川開鑿。有人設計專製冰球的 Ice Ball Mold Iceball Sphere Maker，冰粒放進去，五秒壓成直徑三毫米到八毫米的冰球，方便放進不同酒杯中。看晶瑩剔透的圓冰浮在琥珀色的威士忌中，搖盪出鏗鏘聲音和淡淡酒香時，你就明白，他們為甚麼着迷了！

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冰粒也有不同形狀，除常見的圓球， Cafe Gray Deluxe還能做出鑽石形。

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價值港幣八千元的冰球機，能於五秒內於室溫下製成冰球，運作原理獲得日本專利。

完美的冰就在香格里拉

香港用冰最講究的，是港島香格里拉酒店。
只要柯打五至六款 Macallan不同年份單一麥芽威士忌，酒保便會端出一盤工具到客前。渾圓冰球，以 Fiji礦泉水製成，放在冰托上。客人自行用鉗將冰球放入威士忌中，雪夠了自行取出，冷凍之餘，不會過分稀釋。杯子也講究，用特別設計的英國 Waterford水晶酒杯，晶瑩剔透，酒色透麗，酒香縈迴，極具玩味。

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組合包括一粒以 Fiji礦泉水製成的冰球及一杯 Fiji礦泉水。

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特別訂做的雪櫃，達-20℃專門製作冰球。

玩水滴

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滴一至兩滴水，有助散發威士忌的酒香。

除了加冰，另一款常見的威士忌喝法，就是加水。加水和加冰，效果完全是兩碼子。加冰，只求冷凍和減低酒精度。但加水，卻有很深的物理理論在其中，能令威士忌更好喝。根據 Michael Jackson撰寫的《威士忌全書》記載，在威士忌中加一兩滴水，就能破壞酒的分子結構，酒香才能悉數散發出來。因此，專業的酒吧，都可叫酒保直接在威士忌內加水，或另外用杯奉上，術語為 Chaser。有些講究一點的酒吧，甚至會有威士忌專用的水機，讓客人自行滴水。那水，都講究。最講究的酒吧，會用和威士忌同一產地的礦泉水。次一點的，也用會和威士忌同一軟硬度的礦泉水。加水的比例，也有考究。初飲的人，受不了威士忌四十度以上的酒精，把舌頭也麻痺，會以一對一的方式加水溝淡。不過酒齡漸深，會愈加愈少，最終只下一兩滴，剛好讓酒釋出香氣，卻又不會稀釋酒的味道。

蘇格蘭愛爾蘭，不用礦泉水。

沒錯，因為蘇格蘭愛爾蘭直接用地下水作飲用水，所以一扭開水龍頭，已是天然無污染的礦泉水，但香港的自來水經過氯氣消毒，不能用這一招。

可以加水又加冰嘛？

可以，先加冰，再注入一對一的威士忌及水，名為 Half Rock，日本最流行。還有一種叫水割(Mizuwari)飲法，日本威士忌公司 Suntory發明，同樣先加冰，但威士忌對水比例，改成一對二點五，日本人認為如此酒香散發最濃。

日本宮城縣直擊 有一支威士忌劫後餘生

我們已逐漸遺忘，四個月前的日本東北大地震了。
當時天海震動，滿目瘡痍，宮城仙台那邊，傳來一個令威士忌迷震驚的消息。
說東北一帶的酒廠，都被地震海嘯吞噬。
其中宮城縣及山形縣交界的宮城峽蒸餾所，更是全軍覆沒。
宮城峽威士忌，面臨絕版，價格一夜間被炒高一半。
這日本三大名牌威士忌之一，是否從此成絕響？

七月，炎熱。

為解開絕響之謎，我們從東京踏上往宮城縣仙台市的火車。
宮城峽蒸餾所，就位於深山叢林內，佔地二十萬平方米，紅磚建的酒廠，在綠色樹木的掩映下，看來仍然完好。
這酒廠建於 1969年，是日本威士忌之父，竹鶴政孝繼北海道余市威士忌廠後，第二間威士忌廠，負責生產及熟成宮城峽單一麥芽威士忌，以及竹鶴混合威士忌的原酒。
走近廠房，清爽的空氣中，滲着淡淡發酵中的原酒麥香，隱約帶點橡木氣味，令人意識到，這廠仍在生產中。
推門內進，工場理事總務部長岡島君夫先生，早已恭候接待。問他停產一事，他的回答是：「哈哈哈~」
「沒想到竟有這樣的傳聞！我想是因為沿海不少清酒廠因海嘯而陷於停產，所以才有這誤會吧。
地震那天，我們一如以往地生產，由於我們的地基是最堅硬的石頭，沒有多大震動。
事實上，我們是稍後看電視才知道地震如此嚴重呢！」岡島說。
「不過地震後停水停電，汽油供應不足，員工不能駕車來上班，廠房曾經停止生產兩星期。」副廠長三明稔補充。

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經過四個多月，宮城峽威士忌廠已完全回復正常。

隨他們步入廠房，工人正在生產，一列大型機器映入眼簾。
三層樓高的罐式蒸餾器，是生產威士忌必需的。
兩部從蘇格蘭購入的柱式蒸餾器(Coffey Still)，則是專門生產穀物威士忌。
「我們是日本少數同時擁有兩種蒸餾器的酒廠，能同時生產穀物威士忌、單一麥芽威士忌及混合威士忌。」
威士忌都是用英國入口的麥芽來發酵烘焙，質素和蘇格蘭酒廠的一樣。
但水則取用附近新川川河流的水來釀造，這水特別清澈甘洌，釀出來的威士忌，具有自家的個性，酒味偏甜而帶果香，攻陷女威士忌迷的心。出色的水土，有刻意營造的苦心。
當年竹鶴政孝創廠之時，考慮到威士忌要在原地熟成起碼七八年的長時間，附近的水土空氣，都會影響威士忌質素，因此極注意保護水源及周遭環境。水源清潔不用說，就是一根電線，都花重本安裝在地底下，盡量避免原始環境被破壞。
熟成中的威士忌，全堆在十數個倉庫中，放到三層至七層高，酒香混着橡木桶的香氣，心知這日本名牌威士忌，已渡了地震一劫，全力生產了。
「我們四月尾已回復正常，而且重新開放給遊客參觀，上月已回復去年同期的六成人數了！大家都放下心頭大石。」岡島說。
在遠方的鬱鬱綠林中，酒廠不管外間的種種傳聞，仍然默默工作，努力生產出輕柔淡雅，果香偏重的宮城峽威士忌。

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每個倉庫都堆滿陣年中的威士忌酒桶，陣容鼎盛。

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開始熟成威士忌前，要燒烤木桶內層兩至三分鐘，令威士忌再產生更多變化。

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竹鶴先生選擇此地興建酒廠的原因，就在於這條新川川河流，當年他把帶來的威士忌和河水混合後品嘗，深感味道配合極佳，才拍板決定選擇此地。

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自家獨特的罐式蒸餾機形狀和別家不同，才釀出獨家味道。

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盛傳因地震而絕版的宮城峽，在香港曾被搶購至一支不剩，價錢增加三至四成。

竹鶴政考

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1894年出生，廣島竹原市人，家族世代經營清酒廠，但他卻鍾情威士忌，甚至跑到蘇格蘭格拉斯哥大學，學習製作威士忌。他之所以被稱為日本威士忌之父，全因他一手引入正統威士忌釀造方法，從蘇格蘭購入發酵及蒸餾器材，於三得利(Suntory)支持下，興建日本首家威士忌廠山崎，後來又建設屬於 Nikka旗下的余市及宮城峽，期後他周遊歐洲多地，繼續學習威士忌的蒸餾奧妙。

宮城峽威士忌背景

竹鶴政孝建立的宮城峽酒廠，創於 1969年，是他繼北海道余市威士忌廠後的第二間威士忌廠。當余市威士忌以淡淡的泥煤煙燻味中，帶有乾果香味稱雄世界威士忌酒壇時，宮城峽威士忌的味道就偏甜而帶有果香，被認為較適合女士品嘗。現有 10、 12及 15年三款單一麥芽威士忌，單一木桶 10年、 1990年混合威士忌，以及以宮城峽威士忌作原料，和余市威士忌調配成的竹鶴威士忌系列。