WC 我最喜愛的灣仔 11 大食肆

　　翻閱舊報，看到一則由灣仔區議會及聖雅各福群會主辦的投票調查，由 300 名灣仔居民選出「我最喜愛的灣仔 11 大食肆」。當中有新有舊，口味亦頗多元化，如老字號的金鳳茶餐廳（電話：2572 0526）、祥利飯店、社企素食店樂農（電話：2529 3338），更有特別的墨西哥酒吧 Agave Tequila Y Comida（電話：2866 3228），結果總算是有趣。

　　灣仔區不是筆者常常吃飯之地，但倒也會因為工作所需，要在此區覓食。最近，便因去藝術中心看話劇，嘗試了在中心 6 樓的意大利餐廳 Assaggio（電話：2877 3999 ）。論環境和裝修，店子確實很討人歡喜，深色木主調、開放式廚房、大量的自然光。餐廳入口附近，便掛了幾幅大油畫，而每個角落亦掛上不同的攝影作品。用餐區內還有多個書架，增添文藝氣息。筆者尤愛門口處一排的望海長枱，安靜的歎杯咖啡望着海沉思，感覺悠閒。只是看着那仍然在大興土木的維港海景，戥它心痛，也感無奈。

　　由於，不想看戲時會「恰眼瞓」，只想與友人簡單地吃個薄餅 share，這裏的特別之處，是有兩款薄餅選擇。長方形一款源自南意，餅身較厚；搓好餅底先焗至半熟，然後鋪上配料再焗成。還依當地計法，按薄餅重量來算價錢，每 100 克 $25，方便客人外賣。另一款圓形的是薄餅底，是北意做法，即搓餅底、塗番茄醬、放配料，最重要是 Mozzarella 芝士。朋友揀了圓形的無花果巴馬火腿，清甜中帶些鹹香，味道和分量都剛剛好。

　　至於，有次則是早上完成採訪後，途經灣仔克街，順道試了華星冰室（電話：2666 7766）。因為筆者是澳洲牛奶公司粉絲，知道華星是其「倒模」。餐牌內容相似，我點了一份常餐，放在眼前的兩片火腿+金黃色炒蛋+兩塊厚厚的烘底多士，再加一碟叉燒湯通粉。不過老實說，烘多士比澳牛厚些，跟餐凍飲亦較大杯。而其裝潢，以黑白卡座配以黑白色六角瓷磚，大量的舊名星相片掛牆，刻意模仿80 年代傳統冰室設計，與澳洲牛奶公司密麻麻的白色餐枱擺設大相逕庭。

　　這種扮懷舊的冰室成為風潮，其實中菜館亦如是，如在灣仔道的原汁原味（電話：2891 2018）。本身就是舊建築物，店子把 60 年代唐樓翻新保留下來，再把 2 樓以上作懷舊精品酒店，地下連閣樓則作菜館。刻意營造出那老香港的氛圍，綠白相間的紙皮石地磚、綠色鐵窗框、天花吊扇、雀籠、舊香港街景照片等等。

　　菜式標榜少油、沒味精的住家菜，按季節加入時令菜式，湯水款式更是天天不同，雖記不起當天飲過的例湯名字，但飲完後沒有口渴感。同時，也試吃過波蛋蒸肉餅，吃得出手剁和機攪的分別。菜甫蛋、茄子肉碎煲水準不俗，喜歡店子的白飯上加入少許紅米，很有頭呢！

WC 菲製飯堂 Mang Ambo's

我和我的飲食鐵腳 Sunny，東征西討吃東西的地域當然不止香港這麼簡單。曾經有段時間和他經常到菲律賓工作，每次總是借工作為名其實玩樂為實，那段歲月叫人神往，在佬沃享受陽光與海灘，每朝瞓醒連牙都未刷就跳落水，亂游一輪之後喝杯酸甜開胃的 Calamansi Juice（菲律賓檸檬汁），這感覺永遠最正斗。

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灣仔駱克道的 Mang Ambo's，每次揸車經過都好奇想試食一下，估不到 Sunny跟我都有同感。三號風球的中午開車四圍兜，恰巧門口有位停車，這次好像非試不可。
門口的鐵箱擺了一堆燒豬肉串燒，雖然其貌不揚，但我們每人也先來一串，誰知一咬落去，感覺完全返嚟——就是以前在佬沃吃飯、邊看歌舞團表演時吃過的味道一樣，香口之餘帶點甜味，如果可以偷運入戲院睇戲做零食，會連累隔籬左右的觀眾即刻走出去小賣部撲過空。
這裏的出品部如車仔麵檔般展示出來，約十零款的食物放在鐵格上，一目了然，樣樣都準備妥當。在菲籍老闆的推介下，我們就先叫了一個 Chicken Adobo。這道送飯佳品是用豉油和檸檬煮出來的雞肉，味道猶如剛拆開薯片時的香氣，你會詫異為何家裏的菲籍家傭，熨衫抹窗拖地執屋樣樣精，惟獨是未見過她煮過這道菲律賓菜給你。

另一道用上大量洋葱去煮薄牛扒的叫做 Filipino Style Beef Steak，又是勁好送飯的菜式，家家戶戶的 Maria都識煮，香香甜甜超惹味，送飯一流，開胃程度會嚇呆自己。
Kare-Kare是用花生醬做主角的菜式，從前在馬尼拉吃過之後一直念念不忘。想不到這次有機會再遇，不過主角由牛尾換了豆角和豬肉，其濃郁的口味和接近漿糊的醬汁並不是每個人都可以接受。
Mang Ambo's是菲律賓人的碟頭飯飯堂，來的客人都是她們的鄉里，今次我們二人硬闖，在一片嘰哩呱啦的菲語夾雜笑聲中，感覺就似星期日中午坐在中環滙豐地下和她們齊齊開餐！

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Kare-Kare$20(small)

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Filipino Style Beef Steak$20(small)

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Pork Barbecue$12/串

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Lemonade$10

Mang Ambo's

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地址︰灣仔謝斐道 120號
電話︰ 2143 6164

少年食神林澄光（ Michael）

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旅遊飲食達人，醉心研究各國飲食文化，深信飲食無分貴賤，致力用有限金錢換無限快樂。近作有《少年食神曼煮泰菜》、《秘．台灣隱世美食遊》

WC Grand Hyatt Steakhouse

Grand Hyatt Steakhouse

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地址︰灣仔港灣道 1號君悅酒店鹿悅餐廳對面
電話︰ 2584 7722
營業時間︰星期一至六 6pm-10:30pm

Tips
其他推薦︰烤阿拉斯加皇帝蟹腳配蒜香牛油$210、干邑龍蝦湯$140
平均消費︰$1,000

論牛扒，俗世中選擇多的是。
天然草飼阿根廷牛、澳洲牛，要花時間細嚼方得滋味的西班牙牛，肉味濃厚的法國牛，油香腍滑的日本和牛，近年急起直追的加拿大牛，各據一方食壇亦各有捧場客。
但牛扒界最強最肥最美味的選擇，從以往到現在，始終是美國牛。
論本地最強最肥最美味的美國牛扒，肯定只此一家： Grand Hyatt Steakhouse。

美國牛扒，從來就是美國最強的象徵。

假如時光回到五六十年代，我們走進蘇聯的鐵幕下，隨便問人甚麼是美國夢，他們會答你﹕「小平房，洗衣機，房車，可口可樂，還有，餐餐牛扒。」
美國人從五十年代開始，給全世界的印象，就等如一塊塊肥美可口的牛扒，因為大家從電視電影報紙雜誌看到的美國人，無時無刻都在鋸扒！牛扒對美國人，就等於米飯對日本人，不可一日無此君。
在強大媒介推銷下，美國牛扒也取代歐美牛扒，成為新的牛扒美味標準。為了讓牛隻肉味濃郁、肥美多汁、腍軟易咬，美國牧民用中西部盛產的粟米去餵牛，又飼養能快速囤積脂肪的牛隻，如安格斯等，從此成為扒界潮流。
近二十年，美國人又推出天然牛，標榜人道養牛，認為牛味會濃。牛隻不再困在牧場內吃粟米，跑到草原上天然放牧，牧場不打抗生素及荷爾蒙，蒙坦拿州的 Meyer牧場即以此聞名，影響澳英等地出現有機牛扒、可持續發展牛等以健康為訴求的品牌。美國牛，就像來自克利普頓星的超人，在地球上無可匹敵。

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美國頂級上腰牛扒 16安士$450
比肉眼少肥，但入口細嫩，適合怕肥的女士。

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獨賣內布拉斯卡州 USDA Prime

扒房風。早年已吹來香港，惟近年愈見熾烈，間間扒房都有獨門秘技。
任人揀餐刀海鹽、賣星級屠宰師精選作品，又有人玩慢煮廚藝，總之各有各強項。
三月尾才開張的 Grand Hyatt Steakhouse，不單是城中最級的扒房，更矢言要做亞洲最佳，但它卻沒有玩埋一份。沒星級屠宰師作品，也不能任揀餐刀海鹽。一切低調，卻實牙實齒。
加拿大 Heritage安格斯牛、日本 A5和牛都是配角。主角還是美國牛肉，而且獨賣一種，就是內布拉斯卡州的 USDA Prime級別牛肉，位於美國中部的內布拉斯卡州，地廣人稀，是美國知名的農業重鎮，當地牧民只用粟米餵飼牛隻，所以店內牛扒肉味濃郁豐厚，脂肪分佈平均，比其他牛扒更出色。
有牛柳、 18安士肉眼、 16安士上腰牛扒、 12安士腰部及 16安士臀部牛扒不同部分，分量重磅，全是最高級的 Prime級別。在美國分成八級的牛肉檢定中，只有最優秀，脂肪最肥美的 2.9%能被評為 Prime級別，相當矜貴。

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大廚 David Campbell，今年才三十二歲，性格是美加人的熱情開朗，笑口常開。

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環境昏暗有氣氛，有二人撐枱腳的卡位，但最多是四人枱。

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美國頂級肉眼 18安士（蘑菇醬汁）$390
肥美多汁，是大廚的至愛。

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美國頂級臀部牛扒 16安士$260
即 Rump位，活動較多，入口較粗鞋卻勝在肉味濃郁。

不賣 dry-aged賣 wet-aged

矜貴的牛扒，由來自加拿大的總廚 David Campbell操刀。
此子戰績彪炳，曾帶領以燒牛扒聞名的 Po Pazzo，在美國聖地牙哥食家品評賽中，打敗 Ruth Chris等知名扒房。
他對牛扒火候掌控到家，可達 900℃高溫的名牌烤爐落在他手上，就變成最厲害的武器。牛扒表面不消片刻便烙上漂亮的花紋，不同部位各有滋味，牛柳腍滑柔美，上腰牛扒外脆內軟，大廚至愛的肉眼部位，充滿肥美油香，在口中爆發出濃郁牛香，是非吃不可的選擇。
如此好吃的牛扒，都是 wet-aged的，近年在港大流行的 dry-aged方法，這裏一件都沒有。原來不是大廚不認同，而是他認為， dry-aged一定要連骨一起的牛扒，才能發酵成最濃最美的味道。但礙於條例，美國牛現在不能連骨進口，他寧願忍痛割愛，也不想壞了招牌，可見箇中堅持。
就連配菜亦出色，平凡的薯仔，用鴨油炸、以香草燒、下忌廉烤，薯仔甜香中或透出鴨油臊香，或傳來忌廉酸香。炸洋葱圈、炒蘑菇等，亦做得油香滿佈，是不容錯過的美味。

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煎美國帶子配蕃茄煙肉醬$220
鮮嫩爽甜，蕃茄煙肉醬的鹹香帶起帶子的鮮甜味。

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加$150可任食的自助沙律吧海鮮吧，不吃牛的朋友也有選擇。

頭盤甜品有驚喜

主菜除了牛扒，還有澳洲羊架、烤海鱸魚等選擇。質素？聊備一格罷了。反而前菜、甜品平實不花巧，而且抵食到無話可說。
頭盤兩大類，有每位$150任食的沙律吧及海鮮吧，單是看到冰山上的美國龍蝦、阿拉斯加皇帝蟹、法國 fine de claire、 Belon生蠔及西班牙 40個月的風乾火腿，出手相當闊綽。
還有散叫的頭盤，大都是海鮮，水準極高。像經典的煎蟹餅，用美國 Maryland藍蟹拆肉煎成，香脆鮮甜，沒有傳統炸蟹餅的油膩。美國帶子夠巨型，煎得嫩滑清爽啖啖肉，用來開胃正好。
甜品也是可供二人分享的巨型，美式蘋果批、冧酒火焰蛋糕、濃朱古力批、雪糕新地，都是大大份，味道卻好極了﹗甜香濃厚，性格鮮明，是貼心的美味。
最後不得一提，來這店不只光是吃，超豪的環境，輕鬆的氣氛，一流的服務，也是全城扒房望塵不及的。只是，這樣好的餐廳，長爆，訂位起碼兩個禮拜前，這才叫 super！

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煎蟹餅配蛋黃醬$240
煎得香脆，蟹肉超鮮甜，充滿海水鮮味。

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黑森林朱古力雪糕新地$90
櫻桃水果白蘭地酒香醉人，入口充滿奶香。

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濃朱古力批．香草雪糕$85
厚疊疊的朱古力批，無可抗拒的朱古力濃影，自家製香草蛋糕柔軟又充滿奶香。

WC 老巴剎廚房

老巴剎廚房 Old Bazaar Kitchen
地址 : 灣仔灣仔道207號地舖
電話 : 2893 3998 

WC 幸亭拉麵

從未見過，吃拉麵可以這樣有型。
全黑色門面，門外還有幾個半露天吧枱位橫看豎看都似是酒吧。殊不知是家拉麵店絕對是拉麵界的異類。

這家叫幸亭的小店，原來並非刻意出位。
「鋪位只有二百呎，室內最多坐七八個客人惟有在室外加設座位，活用空間，亦營造出日本街頭麵店風味。
用黑色做主調，感覺上型格一點。」店主 Ricky說。
他和另一位店主 Blue，是相識多年的拍擋分別在著名拉麵店 Domon、達磨當師傳，兩星期前自立門戶。
格局有型，賣的拉麵相對平實。有五款湯底選擇，包括豬骨、醬油、地獄、黑胡麻和味噌，一律以豬骨湯作基底再加入其他調味料調製而成。但平凡不等於求其。兩位店主都用足心機集二人在多家名店累積的經驗，再鑽研自家的秘方——每日用 10kg的豬骨包括豬筒骨加上蔬菜熬 16小時，濃得湯頭具膠質。
麵條也有特色，一般拉麵用蛋黃製造，他們卻沿用一位日籍製麵師傅的秘方請本地一家麵廠選用優質麵粉和蛋白度身訂做比一般拉麵更爽滑，麵條浸湯久了都不易發脹。
他們又捨得用優質食材，配料的豚角和叉燒用成本比中國豬貴三成的荷蘭豬肉，肥瘦均勻，肉味濃，口感近似日本黑豚肉。
叉燒煎過才炆浸，把肉汁封鎖。小食方面有自製餃子、明太子雞翼、紫芋甘栗餅、唐揚魷魚圈等十一款。
以香港人開的拉麵店來說，製作稱得上誠意十足。

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御品豚骨拉麵$68
麵條爽滑，豬骨湯滑溜鮮甜，帶少少膠質，呷落不涸喉，叉燒鬆化入味。

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叉燒地獄拉麵$58
有四種辣度可選，級數愈高愈辣，揀第三、四，店員會奉上自家調校的辣醬，辣得眼鼻水狂流。

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炸日式餃子$20
以椰菜、韭菜和豬肉作餡，鮮爽多汁。

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室內是廚房，另有七八個座位。

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廚房特設窗口方便出餐。

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每日用足十千克豬筒骨和脊椎骨熬湯底，熬至起膠質。

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麵條用蛋白及麵粉製造。

王友良品評：

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「露天吧枱位幾有日本小店風味風涼水冷，舒服。拉麵入口好滑；豬骨湯底濃度剛剛好，不油膩我飲晒成碗都唔口渴。叉燒的肥肉不多，勝在夠腍肉味濃。豚角就略嫌乾身了少許。」

幸亭

地址：灣仔皇后大道東 118號 C2地鋪（聯發街）
電話： 2529 6655
營業時間： 11:30am-4pm， 6pm-10pm（星期日休息）
平均消費：$80

WC 車仔麵之家

車仔麵之家

地址︰灣仔晏頓街 1號 A
電話︰ 2529 6313
營業時間︰ 7am-7pm
逢星期日休息

晏頓街，灣仔舊社區最後壁壘，近年已漸失守。
大型商場、時髦商店掩至，混在戰前樓房、街坊老店之間。
街內一檔車仔麵，也經歷變遷。
七十年代木頭車，八十年代入鋪。見證了第一代開山劈石的辛勞。
九十年代，留學加國的第二代歸來，醞釀變革。
07年，終於翻天覆地。簇新裝修，立食概念，優質材料，成為話題。
大小媒體爭相報道，讚嘆車仔麵，原來可以咁現代化。
只是鎂光燈後，還有個佝僂身影，繼續辛勤幹活，默默無聲。

一個點子，腐朽可以化神奇！

下午一時。灣仔車仔麵之家。開始打仗。
晏頓街，路窄。
車仔麵之家，位處後巷旁，鋪位給割掉一角。
百來呎鋪面，三尖八角，容不下座位，經營飲食生意，天生困難。
但讀過現代管理的人，自有點子。
淺色防火板裝修，令店子看來光鮮闊落一點。牆邊架一列不鏽鋼枱面，算為客人提供幾個企位。爭不到位的，站在店外後巷旁就地開餐，人頭湧湧，自動變成生招牌。最妙的一招，是他用一句最潮「立食」作包裝，就把最大的缺點，化成最大的賣點。
聰明的點子，來自第二代少東，他叫伍永泰，四十一歲，加拿大修讀工商管理， 97年回流，見父親這車仔麵店又殘又舊，已萌改革之意。四年前，終於啟動，事無大小，親力親為，站在麵檔前線搏殺，指揮若定，儼如大將軍。
午飯時間，其門若市，附近寫字樓白領紛紛掩至，人龍長至隔鄰衛蘭軒。但這條龍來得急，也退得快，因為，店家節奏奇快。
幾十呎的廚房，炊煙瀰漫，擠着六個人。一人淥麵，三人舀餸，後面還有兩個充當後勤，添補餸料、傳遞洗碗。人客點這點那，他們就按指示飛快做好，互不妨礙、互不碰撞，亂而有序，仿如一部高速運作的機器。

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鋪面整潔，吸引不少白領儷人來幫襯。

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平日午市，九成是附近上班的外賣客。

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豬大腸工序繁複，聽說曾嚇走初上班的夥計。

爭分奪秒，半點錯也不容犯！

但快速的過程中，忽然有人不慎犯錯。「咦，我冇叫呢樣喎！」
身旁本來也在舀餸料的伍永泰，雙眼一瞄，先是皺起眉頭，後來按捺不住，指着女工責備：「你究竟知唔知人地要咩 o架！」
「香港人食飯最趕時間，要快而準，唔錯得！我計過，二十秒我可以好一碗麵，女工要四十幾秒，如果佢哋快啲，可以賣多好多碗。」
他是個完美主義者，無時無刻都向極限挑戰，即使極細微的，都高度嚴格。
「我教佢哋，蘿蔔、冬菇、豬紅要有水養住，否則好易乾水『巢』皮。餸又係，蘸咗咖喱汁嘅魷魚、魚蛋，就要放面，酸齋啲汁唔應該撈入湯度，要另上。」
他的嚴謹，其實從處理食材一刻已開始。魷魚、豬皮，規定浸水兩日，再仔細除毛去衣去肥膏，再啤水至徹底乾淨才可。
豬紅規定先浸水才下鍋，讓其質感更爽口。豬大腸必須灌水沖洗整整一句鐘，正反兩邊各進行三次，又要逐一挑走腸內穢物，動作不能太大，否則弄破豬腸，那怕是一個小洞，他都不會收貨。
也因如此，在這裏打工，擔子一點不輕，難怪午後吃飯時間，偷聽到女工們在嘀咕，怨工序繁複，也抱怨少東在忙碌關頭經常催促呼喝，嚇得她們反而更慢。

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伍永泰忙碌時會罵人，但過後又會說笑話緩和氣氛。

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四朵金花午後飯敍，十分鐘已夠紓緩壓力。

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豬紅要浸過水才夠爽！夥計們也牢記心裏。

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冬菇必須完全剪走菇椗！少東的指令沒人敢不從。

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自小好勝，誓要出人頭地。

對於女工的抱怨，伍永泰沒有理會，因為一向以來，他都是個好強的人。
他是長子，有一個細佬一個妹，小學時代，父母賣車仔麵，他已要幫忙四出買食材，年小的他，又要兼顧學業又要幫手，甚是辛苦，但他就是沒哼半聲，久而久之，反而在苦中找到樂趣。
跟父親到中央街市買雞紅，站在一列百幾隻滴血的雞面前，眼睜睜看捨不得離開。到西環屠房買豬雜，見人通豬腸、爆豬皮，又駐足觀察。一幕幕畫面，掀起了追問研究之心，慢慢化為基礎知識，植根在他心裏。
十七歲那年，會考成績欠佳，他負笈加國，想不到飲食的種子，在彼邦發芽。同學朋友，五湖四海，他喜歡周圍作客，央對方教他拿手家鄉菜。印度泰國咖喱、越南湯檬，一一學回來。
八九十年代，移民潮興，他乘不少出色的中廚落腳加國，往酒樓打工學師，洗碗學徒樓面都嘗試，矢志大學畢業後，開自己的餐館，大展拳腳。
他的計劃，真的實現。 97年，他跟友人合資，在多倫多開了一家茶餐廳，還供應車仔麵。只是，由躊躇滿志，到蝕本離場，僅一年多時間。
「嗰邊雖然多華人，但唔係個個鍾意食車仔麵，唔夠客路。」失敗原因，他歸咎地域因素。

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鋪面工作忙碌，打徉後他己難掩疲態。

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近年貼上排隊指示，人潮變得更有秩序。

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熟客 Mable，無論轉工轉到哪一區，都會抽時間來捧場。

滿腹才學，也需前人扶持。

1997年，他接了一通來電，父親伍萬余抱恙，着他回港接掌店鋪。
老父的召喚，為他締造了「重生」的機會。懷抱一腔熱血，踏足父親的鋪子，摩拳擦掌，銳意改革。他覺得老舊的店鋪，由裝修到取貨，由運作到經營模式、由麵餅到餸菜，許多事情都不對。
於是，他第一件事，就是走勻全香港九龍的醬園、香料鋪、魚蛋廠、粉麵廠，逐間驗證，誓挑最好的。灣仔誠發咖喱粉、天成香料、黃竹坑九記魚蛋，這些老批發，經他驗證，順利過關，惟粉麵廠，父親用開那一間，質量有問題。
原來，對方是父親多年好友。老人家重情，訂貨時不是純粹考慮成本質素，也兼顧情誼。只是這份關顧，兒子並不認同。
「間廠恃住阿爸唔忍心轉，交啲渣嘢嚟，價錢仲貴出面三成。」伍永泰開聲着父親轉用新供應商，二人為此爭吵了無數次。約一年後，父親無奈妥協，他知這鋪子，早晚要全權交予給兒子，故盡量遷就。平日在鋪內，也讓兒子獨當一面，自己只在午市繁忙時段，幫忙淥麵。
父親放手，兒子改革方案日多。炆牛腩的香料，他迎合潮流，加入香茅、草果，增添東南亞風味；蘸齋麵筋的甜酸醋，父親用開美國 Heinz，他添加 Monari Federzoni意大利陳醋，令味道更有層次。
湯底，舊時是幾十斤豬骨和燒豬骨，加十幾隻鮮雞和爆香蝦米熬出來。他另加蔬菜，將湯底調清，更易襯托食物的味道。

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最多人點油麵，約佔五成。

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淥麵的湯底，每天新鮮熬製。

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招牌貨甜酸齋，酸汁來自店家秘方。

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餸料僅十八款，但因用心製作，已夠店家忙足一整天。$5-$7。

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餸料一直給熱着，幾時吃都美味。

 

榮耀掌聲，盡繫一人身。

凌晨一時。灣仔車仔麵之家。關門休息。
他大權在握，改革也順利進行，新穎的做法，優質的食物，博得人客青睞，連傳媒也爭相來訪，店前玻璃，貼滿報章雜誌報道。
他也全情投入，每天工作至凌晨，才放鬆下來，獨自上街，走入快餐店喝杯飲品，享受獨處的清靜。
正當他放鬆休息的時候，老父伍萬余，並沒閒着，正推着一部小型載貨車，步向車仔麵之家。他掏出鑰匙，開啟鐵閘，進入鋪內，亮上電燈，獨自一人，開始一晚繁瑣的工作。
打從 84年買下這鋪位以來，伍萬余都習慣傍晚睡覺，凌晨再返鋪頭開工。他的工作很多，放豬骨熬湯、炆牛腩、洗豬腸、浸冬菇、煎香腸、炒雞翼尖、兜魷魚……還有各種雜務，一直做到天光，預備七點準時開門營業。「阿仔日頭辛苦，俾佢唞吓啦，呢啲嘢，幾十年我做慣。」伍老先生說。

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有了子女，終能體會施與的心情。

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1:00am
這是他一天裏難得的悠閒。

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1:30am
他未必愛看電視，但偶然會留意財經新聞。

往前衝刺，勿忘身邊人。

清晨六時許，當老人家忙了一整個夜晚，永泰剛睡醒回來開檔。
幹了通宵的老父，和兒子交接一下才離開。以為他回家休息，誰知他整理好手推載貨車，又往灣仔道街市進發。
「去買貨呀！永泰未得嘅，我唔去，買唔到好嘢返嚟 o架！」伍萬余說。
原來伍萬余幹了幾十年，早已積聚江湖地位，街市幾檔賣豬骨、豬大腸、燒豬骨的，就只認他，惟有親身上陣，才買得到靚貨。為了兒子，他甘願繼續承擔這個任務。
「佢肯接手，我好開心，我都想佢搞好啲，不過我幾十歲，幫得幾耐得幾耐啦！」
天亮了，車仔麵之家大閘一開，又是一天忙碌的開始，伍永泰一如既往，躊躇滿志往前衝，忘了回頭看看，一個一直待在身邊的人，為了他，甘心把剩餘的生命，燃燒。

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1:00am
執拾．安頓

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1:30am
洗豬骨

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2:00am
熬湯

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3:00am
開沙嗲醬

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6:00am
一家聚首

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7:00am
出發買貨

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7:30am
交易．寒暄

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8:00am
我又回來了！