地址：佐敦渡船角文苑街文耀樓 30號 A座地下
電話： 2385 7939
營業時間： 11am-12mn
獨沽一味賣一款食物，很多食肆老闆會告訴你：不行，香港鋪租貴，沒可能。
在佐敦渡船角的添記，堪稱是奇蹟。位置不就腳，幾十年來賣同一款法式潛艇三文治——法式長麵包、越式餡料，依然獨步香港經年，如泰山不倒。
豆腐膶小店已易過三手，由越南華僑到現在的華人老闆，經歷過香港越南難民聚居的年代、製造業北移的轉變、港人自救創業的勇敢。
一轉眼，數十年過去了。不變的，只有一份三文治。
一眼睇晒外賣店
香港鋪租貴，小店相對負擔較輕，所以百來呎的店子成行成市。添記是其一。
她的舊鋪是現時同街在街口位的便利店，當時更小。鋪位一開三，她佔其一。後來業主加租，她搬過兩個鋪位，最後遷來現店，已較舊時的要大，有三百平方呎，可以將原本在樓上另闢的微型廚房設在店後。
但大了一點，還是一眼睇晒。雖然蚊型，卻位盡其用，五臟俱全，器具、佈局都蘊含着做小生意的大智慧。
不鏽鋼櫃放置雜物，櫃面兼做小枱，人客可坐着吃，也可在等外賣時坐坐。
自助式汽水櫃，有大路紙包飲品，也有越南、法國啤酒，等三文治時無聊，看看又會多買一支。
可揭式工作桌，揭起是進出門口，放下便做三文治，前面加塊膠片，防止飛沫橫飛。
十四吋電視機，衛星接收，除本港電視台，還可接收七個大陸電視台，是老闆唯一的「伴」。
雜貨架放了泰越入口春卷皮、檬粉、涼果食品，超市也沒有，不少越南人會專登來買。
計時器，本用於統一烘焗時間，但老闆經驗豐富，麵包烘好沒有，一夾即知，故已停用，但又不捨得棄掉。
三文治焗爐，溫度掣已壞，但用開有感情，不捨丟掉，寧願自己將就。幾十年來，老而彌堅，仍能焗出人見人愛三文治。
雪櫃放了肉餡，有柯打便會取出來夾麵包，保持新鮮。
兩個石油氣單頭爐，用來煮肉火力猛，又穩陣。但開行時熱力四射，老闆只好硬着頭皮捱熱。
碎肉機，舊的壞掉，才換來這新的，餡料中的嚼肉，就靠它把豬肉和豬肝攪碎做出來。
壞了的刨絲機，還用膠袋包住不捨得丟掉。
一啖食晒七種味
丁方大的小店，賣的是獨沽一味三文治，卻獨步全港，怪不得雖然添記亦有賣即食麵、越式春卷甚至咖啡、奶茶等，但其實來客全都是為了這一份三文治，不然店子的全名也不會是「添記法式三文治」。
這份三文治，蔡瀾形容為「好吃得厲害」。這份咬一口便能吃盡七款餡料和兩種調味的三文治，究竟有多好吃？讓我們先來看看它的內裏有些甚麼乾坤。
雖然只是一份三文治，但製作工夫可不少：肉食烹調、切肉切菜，全是濕濕碎碎的手作業。
嗜辣者還可要求加辣，老闆便會剪碎指天椒塞入麵包內。
1法式嚼肉
嚼肉，每兩星期做一次。從前用雞肝加豬肉做；現在改用豬肝代替。豬肝和豬肉打成肉醬混入黑椒等香料，再蒸三小時至熟。
2五香腩肉
實質是肉青，肥瘦相間又爽口。醃過夜用加了草菇老抽、蒜頭、片糖、陳年滷水滷半小時至熟，香聞十里。
3鹹豬手內
急凍去骨鹹豬手，放入加有新鮮香茅、蒜頭等的沸水中煲超過一小時至腍，鹹鮮中帶香料清香。
4越南扎肉
唯一不用加工的肉餡，直接從越南進口，地道風味。
5蘿蔔絲
用的是平日煲湯的紅蘿蔔，甜度高，刨絲後拌入小量青木瓜絲，再加糖、醋、魚露等醃過夜，酸中帶甜，爽中帶軟。
6青瓜
新鮮青瓜切片，能減少肉餡的膩滯，而且食落爽脆，能增加進食的層次感。
9美極醬油
三文治放美極醬油，出奇地不怪誕，還跟餡料很配合。
七味潛艇•簡單不簡單。
越南華僑江生（左）和越南人阮先生（右）都是老顧客，雖然異口同聲說添記的三文治跟正宗 banh mi有出入，但餡料配搭、麵包香脆度等都做到出色，在香港無對手。
添記所賣的三文治，就得一種款式，只分大（約十六吋長），和小（八吋長）。看似簡單，其實一點不簡單，講的都是耐性和經驗。
耐性，是每日就七種餡料洗洗切切的刻板鍛鍊出來；經驗，累積自追溯不到創業年期的越南華僑。
這三文治，由上世紀越南船民引入，原身是十九世紀、越南還是法國殖民地時、當地人發明出來的越式三文治 banh mi。以長法包夾着醃菜、扎肉等簡單餡料的三文治，在越南一般以車仔檔形式推售，有客人買，才將麵包烘脆，再夾入餡料。
添記的做法，因應環境而不同，餡料加多，法包預先切開，再順序放入鹹豬手肉、五香腩肉、嚼肉和扎肉。要順序，因為鹹豬手肉、五香腩肉都是切碎的，適宜做內餡。而嚼肉和扎肉則是長條片狀，裹在外層，能蓋着肉碎，不易流出。
客人來買時，便在三文治上噴水，然後放入焗爐烘熱。焗多久視乎爐溫，客人多時焗爐長期維持高溫，兩分鐘即成；客少時，爐溫低，便得焗它五分鐘。不用計時，只憑經驗用包夾感受麵包的脆度。
三文治焗熱後，外表金黃香脆，肉餡微熱，這時才夾入帶水分的番茄片和青瓜片，然後塞進秘製紅蘿蔔絲封密三文治口，餡料便保證不走位，不外洩。再淋幾滴美極，撒一層胡椒粉。大功告成。
客人拿到新鮮熱辣的三文治，一張口便嚐盡鹹、甜、酸辣、軟、硬、爽、脆、鬆各式滋味和口感，豐富、惹味、獨特。
一人做晒 one-man band
無論何時惠顧添記，你都只會看到一個人一腳踢的情景。招呼、製作、收銀；閃身入廚房準備食材或清潔。一個人守着一間店，朝十一晚十二，只有電視機作伴。以為他是孤軍作戰？錯了。店裏這個人，其實不是一個，而是兩個。
范季浩和許穎頤，本是朋友， 1993年合資將小店頂下，成為添記的老闆。只不過店子採取輪更制，店面永遠只由一人當值，才讓人錯覺是 one man band。
「店子開朝十一晚十二，一個人做不了十三小時，所以兩個人夾份做。上一手都是兩公婆一起做的。」范季浩說。
上一手老闆姓陳，是越南華僑，而創業的老闆已無從追溯，只知道上世紀七十年代中，越共統一越南，越南華僑逃難來港，不少聚到渡船角，估計添記就是在這一頁歷史下紮根香港。
許范能夠成為第三任老闆，全因許穎頤居於渡船角。他知道上一手老闆有意頂讓，碰巧他工作的公司管理層換班，情況立立亂，令他萌生退意。便問朋友范季浩，可有興趣合作做生意。
「那時我在五金廠打工，但大陸開放改革，工廠不斷北移，擔心有日無工做，自己學歷又低，便拿出畢生積蓄博一鋪。」范季浩記得。
就這樣，這兩個在工作上同樣面臨危機的人，合資二十萬，當起老闆來。
許穎頤強調：「絕對不是立心要做老闆，做人不過為搵食，那裏能解決兩餐一宿便到那裏去。」
兩個男人，那時俱是四十許，有家有室，半途下海，跳上添記這條船，也不知前途如何，唯一可做的，是同舟共濟，互相合作。
為免在工作上爭拗，他們約法三章，協定工作範疇。
醃肉、刨蘿蔔絲等都是二人輪流做。這天便輪到許穎頤煮腩肉。
例如輪更制：兩個人隔日輪流開鋪，工作至下午一時半，另一位便接更；到晚上七時半，早上開工那一位再回來接手，直做到關店。煮肉、刨蘿蔔絲等工作，亦很自然地按更期輪流去做。
「輪流做，大家每日都是做咁多，星期日又輪休，公平又實際。」范季浩說。
公平實際？合作做生意，最怕人心難測。「吞噗」偷懶穿櫃桶，該如何監察如何制衡？
記者去了添記五天，發覺二人都很守時，接更時間還未到便出現，亦會自動自覺去做該做的工作，不用監察，也不需制衡。
「既然決定合作，準要按規矩做。我丟下工作不做留給他做，他做不來、做不完，最終大家死路一條。」范季浩說。
也是的。兩個男人，為了討生活才合作，做得好有錢齊齊搵，做不好，大家沒着數，道理就這麼簡單，只是旁人想得複雜。
但這樣輪更，兩位仁兄絕少同場出現，十多年來，見面都是交接工作，沒有甚麼交流，有時甚至連招呼一聲也沒有，一切默默進行。
「男人老狗，不會像女人一樣說三道四；生意做了十幾年，亦沒有甚麼新鮮事要講。」范季浩說。
但別看兩個大男人沒三兩句，默契和體諒，還是在尋常生活中瞥見。
像有人病倒，另一位就會自動頂上做足全日，毫無怨言、也不計較。「託賴我倆都很少病痛。」范季浩笑嘻嘻道。
他還說，見得少，反而沒甚麼機會摩擦，只一條心把三文治做好，才是正路。
在假日，很多人專程開車跨區來買一份三文治。做到這樣，已是一項成就。
兩個人同時出現在店內，只有要煮肉餡日子。不過即使同場，二人都鮮有交談，很奇怪的合作關係。
「鋪頭一直有班熟客，我們依足上手教的去做，連供應商都沒換過。味道不變，客人便有信心。」
不過這班熟客，數量一直只夠兩位老闆維持生活，初期他們一直在捱。直至 1995年，蔡瀾在專欄推介，生意額才一下子提高了三成。由開初無糧出，到往後每人開始分得四五千、七八千，日子總算得到改善，店子也出了名。
「名甚麼？還不是小店一間。其實蔡瀾寫完，都只是瘋狂了一個月左右，之後客人雖然有所增加，但都只能算是平平穩穩。」范季浩謙遜過後續說，「不過有人讚總開心。」
是該開心的。吳鎮宇、黃宇詩、劉美娟、張崇德等明星都吃他們的三文治，人客雖然不是日日幫襯，甚至一年才露一次面，但勝在客量廣，而且多年來大家一想到食越式三文治，就只想到添記。近年不是沒有同類的店開張，但總是做不長，也不及她做得好。
「現在《 Openrice》我們已有超過一百五十個好評！」寡言的許穎頤說。
雖然他經常叫記者不要報道他的全名，所有私人問題，即使簡單如「當年太太是否支持你創業？」他都拒絕回答，但這一句話就足以聽出他並非如他所說「當打份工而已」，他的心底裏不知多為自己為店子而自豪。
「我們只是平凡人，不貪心，不跟人比較。人家吃鮑魚，我食鹹魚亦無不妥。只要做好自己，養活家人，客人又欣賞，已經足夠。」拍檔范季浩說。
兩個平凡的男人，就這樣甘心知足、與世無爭。十七年來，在沉默的相處當中，心照不宣，合力把這潛艇駛向風平浪靜的風港。
這是蔡瀾第二次推介添記文章，老闆將之影印任客人取閱。
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