2011年7月9日星期六

Château Mouton Rothschild

使完全不懂紅酒,最少也會聽說過 Lafite這個頂尖波爾多酒莊。原來擁有 Lafite酒莊的洛希爾( Rothschild)家族,同時擁有同區另一個一級酒莊武當 Château Mouton Rothschild。不過像所有偉大家族一樣,兄弟間總會明爭暗鬥,而武當就是那個要力爭上游出人頭地的小弟。

年份: 1954<br/><br/>畫家:讓.卡祖 Jean Carzou( 1907- 2000)<br/><br/>卡祖是舞台設計師,在酒標上他選了歐洲古代的傳說「命運之輪」為主題。傳說命運女神會將輪隨意轉動,隨機分別讓人交上好運和厄運,寓意禍福無常。

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年份: 1954

畫家:讓.卡祖 Jean Carzou 1907- 2000

卡祖是舞台設計師,在酒標上他選了歐洲古代的傳說「命運之輪」為主題。傳說命運女神會將輪隨意轉動,隨機分別讓人交上好運和厄運,寓意禍福無常。



記者:周伽然
攝影:譚盈傑

早在 1855年的波爾多酒莊排名, Lafite已獲得波爾多一級酒莊的榮譽,但武當只屈居在二級酒莊的首名位置。深深不忿的武當主人菲臘男爵( Baron Philippe de Rothschild)想出不少新方法提升出品質素,更自 1945年起,首創每年找一個藝術家繪畫新一年的酒瓶標籤,這個集藝術與噱頭於一身的精采點子令武當出品得到品酒家和收藏家爭相追捧。經過菲臘男爵多年努 力,即使 Lafite大力反對,武當終於也成功在 1973年,破例升至一級,與 Lafite平起平坐。
1945年起逐年細看,就像讀了一遍近代美術史、酒莊歷史以至近代大事回顧一樣。舊年份的酒標珍貴而脆弱,所以酒舖珍而重之以膠紙封存。聞名不如見面,今 天就帶讀者盡覽難得一見的 1945 2007年全套武當。( 1945 2006年: 168 8千元; 2007年: 4,500元)

年份: 1955

畫家:佐治.布拉克 Georges Braque 1882- 1963

布拉克與畢加索共同創立立體派,是首個為武當畫酒標的國際知名畫家。布拉克以簡單的葡萄酒和葡萄,慶祝 1955年這個屬於美酒的年份。

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年份: 1956

畫家:巴浮.切利喬夫 Pavel Tchelitchew 1898- 1957

俄國超現實主義派畫家切利喬夫,在插畫中,以線圈組成的羊在紅酒中浸潤,象徵在人的努力下,大自然的產出可以更豐盛。

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年份: 1957

畫家:安德烈.馬桑 Andre Masson 1896- 1987

超現實主義畫家馬桑有時在極餓或極睏的極限狀態中作畫,以釋放潛意識。他在酒標上畫了一個醉卧葡萄藤中的醉客,以歌頌酣醉的美好。

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年份: 1959

畫家:理察.利普特 Richard Lippold 1915- 2002

美國雕塑家利普特擅於利用信手拈來的物料做雕塑。在酒標插畫上,他以抽象手法,表現了葡萄藤的形態和紅酒的色彩。

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年份: 1960

畫家:沙克.維翁 Jacques Villon 1875- 1963

維翁是立體派畫家,對光影和顏色特別敏感,這特質在酒標插畫中表露無遺,畫家成功捕捉了一隻鳥站在葡萄藤上的動態。

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年份: 1961

畫家:佐治.馬修 Georges Mathieu 1921- )

馬修是抽象畫派「抒情抽象」風格的代表人物,特徵包括以油彩直接塗抹等。這帶着爆炸性活力的酒標插畫,屬於馬修的典型創作。

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年份: 1962

畫家:羅拔圖.馬他 Roberto Matta 1912- 2002

智利的馬他是抽象表現主義和超現實主義畫家。他在酒標上畫了一棵掙扎中的葡萄藤,並題上:它如絲絨般的溫柔,可以融化堅硬的心。

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年份: 1967

畫家:斯撒.波特斯尼 Cesar Baldaccini 1921- 2000

波特斯尼是法國雕塑家,他勇於嘗試以新物料做雕塑。在酒標上,他以萬字夾及螺絲帽拼成前衞的藝術品。

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年份: 1968

畫家:邦娜.蒂貝特里 Bona Tibertelli 1926- 2000

蒂貝特里的繪畫生涯始於超現實主義派,後來變擅於以拼貼法創作的抽象派。在酒標上這性感「羊女」,可與 52年酒標作對照鑑賞。

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年份: 1975

畫家:安迪.沃荷 Andy Warhol 1930- 1987

普普藝術大師沃荷成功將藝術融入商業,作品中以瑪麗蓮夢露等肖像的絹印最為著名。在酒標上,沃荷以菲臘男爵為主角,使用了拼貼手法,將男爵的幽默與嚴肅同時表現出來。

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年份: 1977

畫家:-

已故英國皇太后伊利沙伯 1977年訪問波爾多,受菲臘男爵邀請到武當酒莊留宿三天,當年的酒標便用以紀念此事。男爵在酒標上題道:「她來訪是梅鐸以至波爾多的榮幸。」

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年份: 1978

畫家:讓.保羅.里奧比勒 Jean-Paul Riopelle 1923- 2002

里奧比勒畫風屬於抒情抽象派,偏愛厚重而鮮艷的油彩,並以嚴謹的幾何規模原始的狂野。他當時提交了兩幅酒標插畫,菲臘男爵兩個都很喜歡,所以首次在一個年份內採用兩個酒標,將當年生產的酒分成兩批平均貼上。

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年份: 1979

畫家:堂本尚郎 Hisao Domoto 1928- )

抽象派畫家堂本是首位繪畫酒標的日本人,當時正值日本經濟起飛。酒標上重叠而鮮明的色點,他稱為「鏈式反應的可能性」,展現有節奏地流動的感覺。

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年份: 1984

畫家:亞哥夫.阿甘 Yaacov Agam 1928- )

以色列「動態藝術家」阿甘,作品常充滿色彩,外觀會隨着觀眾的觀賞角度和光的變化而改變,而酒標插畫亦是以這種理念去繪製。

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年份: 1985

畫家:保羅.德爾沃 Paul Delvaux 1897- 1994

德爾沃是超現實主義畫家,畫作給人神秘而迷醉的感覺。在酒標上,兩個女孩在注視和輕撫一串欲滴的葡萄,彷彿下一刻就要把它吃掉。

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年份: 1986

畫家:貝爾納.塞如內 Bernard Sejourne 1947- 1994

海地畫家塞如內支持反法國殖民者歧視黑人運動,畫作中常出現家鄉事物如熱帶花卉和貝殼。酒標刻畫的三個婦女面具均具有黑人五官特徵。

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年份: 1987

畫家:漢斯.艾尼 Hans Erni 1909- )

抽象派畫家艾尼以設計郵票知名,在酒標上,他將老年菲臘男爵的肖像和象徵武當的羊結合在一起,作為對男爵的最後致敬,菲臘男爵在 1988年逝世。

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年份: 1988

畫家:凱斯.哈林 Keith Haring 1958- 1990

塗鴉大師哈林早期在紐約地鐵站塗鴉,繪畫如吠叫的狗和跪趴着的小人等。後來電視台採訪他塗鴉及被捕的狀況,使他竄紅。在酒標上跳舞中的羊,看似有某種諷刺的意味。

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年份: 1993

畫家:巴爾杜斯 Balthus 1908-2001

巴爾杜斯以繪畫裸體或暴露私處的少女聞名。插畫上,是一個眼神夢幻的裸體少女,但因為裸露而被美國禁止上市。菲麗嬪女男爵堅持不更換酒標,僅將在美國上市的酒換上空白酒標。(右)

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年份: 1998

畫家:魯菲諾.塔馬約 Rufino Tamayo 1899- 1991

身為原住民的墨西哥畫家塔馬約,常以原住民為題材,在酒標插畫上的是一個在烈日下祝酒的人,寓意葡萄酒激發人類的原始慾望。

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年份: 1999

畫家:雷蒙.薩維那 Raymond Savignac 1907- 2002

薩維那是海報畫大師,作品涵蓋法航到百事可樂。在酒標上,小羊揚起後腿踢走年份的三條九以寓意千禧年的降臨,構思富幽默感。

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年份: 2000

畫家:-

為紀念千禧年來臨,菲麗嬪女男爵特地從酒莊附設的葡萄酒藝術館,挑選了 16世紀製的鍍銀奧斯伯格羊( Augsburg Ram)飲酒器作為當年的主題,不用酒標,卻運用先進技術直接在玻璃酒瓶上刻了這只羊的形象。

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年份: 2001

畫家:羅伯特.威爾森 Robert Wilson 1941- )

威爾森是個多元藝術家,菲麗嬪女男爵邀請美國藝術家是希望鼓勵受到 911恐怖襲擊所傷害的美國人,插畫上以線條勾勒了菲麗嬪的肖像。

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年份: 2002

畫家:伊也.卡巴可夫 Ilya Kabakov 1933- )

生於烏克蘭的卡巴可夫,在五十年代因創作太前衞而被蘇聯政府壓制。插畫以無盡的旋轉和無數的翅膀,將人們引領到酒瓶深處的天堂。

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年份: 2003

畫家:-

1853
年彌敦尼爾男爵購入武當酒莊, 2003年是 150周年紀念。本年整個酒標都用於描述這段歷史,畫中主角是彌敦尼爾男爵,背景則是當年那份轉讓酒莊合約的部份內容。

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年份: 2004

畫家:英國皇儲查理斯( 1948- )

為慶祝英法兩國簽署友好協約一百年,邀請英國皇儲查理斯以他的畫《蔚藍海岸》作為酒標。當年買下武當酒莊的彌敦尼爾男爵,正是洛希爾家族在英國的分支。

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年份: 2005

畫家:吉賽比.帕諾內 Guiseppe Penone 1947- )

帕諾內是意大利著名雕塑家和裝置藝術家,在酒標上,一邊是茂盛地生長中的葡萄葉,另一邊的手正要迎接一杯由葡萄精華中萃取的武當。

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年份: 2006

畫家:盧西安.弗洛伊德 Lucian Freud 1922- )

畫家就是心理學家西格蒙德.弗洛伊德的孫子,其作品在 08年創下在世畫家最高價的紀錄。他的畫多以折磨和裸體作主題,但在酒標上卻畫上童真的卡通,將飲酒的樂趣做了一個奇特的置換。

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年份: 2007

畫家:伯納.維內 Bernar Venet 1941- )

法國雕塑家維內以原鋼鑄造結構藝術聞名,他的靈感是來自幾何圖形和曲線。在酒標上那像葡萄藤的弧形,又讓人聯想到聖杯的輪廓。

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2011年7月3日星期日

香檳

問世三百多年,一直深受上流人士喜愛,英國首相邱吉爾曾說:「對於懂得生活意義的人來說,香檳是每日的快樂。」

酒界新寵兒

經常有朋友問「哪個香檳品牌最好?」其實香檳的口味很個人,有人愛清新的花香、有人愛醇厚的氣泡,加上每一個品牌都有獨特的個性,只能說,隨着自己的喜好而選擇吧!

貴得有道理

其實香檳是有氣酒的一種,卻是當中貴族。能稱得上香檳,必須符合幾個條件。

一是所有葡萄及釀製需於法國香檳區進行,即受(AOC)法國原產地命名控制系統所承認的區域,如Reims、Epernay和 Troyes等。二是釀製的葡萄品種,基本為白葡萄Chardonnay、黑葡萄Pinot NoirPinot Meunier等,其他一律稱為氣泡酒。當然,香檳釀造方法也較繁複,必須經過採收及榨汁、調合、共兩次發酵、轉瓶、除渣、加糖等程序。一口香檳,可謂時間與心機的結晶。

要細嘗這精品,最好眼、鼻、口並用!未入口,先欣賞一下杯內的氣泡,好的香檳氣泡會較細緻和修長,上升速度緩慢而持久;靠鼻子一嗅,有清幽的香氣,不刺鼻;用口細嗒,氣泡在口腔中柔和持久,像為舌頭做Spa!相比起氣泡專橫如汽水,味道單一沒餘韻的氣酒,香檳便高上幾班。

香檳×中菜

紅白葡萄酒配中菜很普遍,想不到一向作為餐前酒的香檳,都可配中菜。最近高級中菜廳南海一號與星宴均與G.H.Mumm合作,推出香檳晚宴。南海一號的大廚孫錦勝為了配合每杯酒的味道而設計出多款Fusion菜式,如乾葱法國刀豆、星馬風味的金榜醬煮大蝦等,讓濃惹的味道撞上強勁清爽的氣泡,為味蕾作一次激昂的演奏。

8道菜香檳晚宴(b)

收費:$1,380/位(原價為$1,980,優惠期至7月31日)

註:必須於1天前預訂

金榜醬煮大蝦配饅頭配G.H. Mumm Cordon Rouge<br>味道有點似喇沙,用上南薑、香茅等十多種香料煮45分鐘,濃稠的湯汁,配酸甜度平衡的酒,起提鮮作用。
  • 金榜醬煮大蝦配饅頭配G.H. Mumm Cordon Rouge
    味道有點似喇沙,用上南薑、香茅等十多種香料煮45分鐘,濃稠的湯汁,配酸甜度平衡的酒,起提鮮作用。
G.H. Mumm Cordon Rouge
  • G.H. Mumm Cordon Rouge
乾葱法國刀豆、椒鹽龍鬚配G.H. Mumm De Cramant<br>乾葱加椒鹽,味道較香口惹味,配鮮明清新的香檳,能提升酒質的厚度。
  • 乾葱法國刀豆、椒鹽龍鬚配G.H. Mumm De Cramant
    乾葱加椒鹽,味道較香口惹味,配鮮明清新的香檳,能提升酒質的厚度。
G.H. Mumm De Cramant
  • G.H. Mumm De Cramant
秘製鴨片配G.H. Mumm Cuvee R. Lalou 1999<BR>選用斤半重的米鴨以醬酒和蔗糖炆,只取鴨胸肉,嫩滑多汁;呷一口帶清新果香而結實的香檳,能襯托肉香味。
  • 秘製鴨片配G.H. Mumm Cuvee R. Lalou 1999
    選用斤半重的米鴨以醬酒和蔗糖炆,只取鴨胸肉,嫩滑多汁;呷一口帶清新果香而結實的香檳,能襯托肉香味。
餐廳環境摩登時尚,與店子的新潮中菜主題很配合。
  • 餐廳環境摩登時尚,與店子的新潮中菜主題很配合。
選用俄國沙皇最愛的品牌Louis Roederer,口感清爽而結實,任飲!
  • 選用俄國沙皇最愛的品牌Louis Roederer,口感清爽而結實,任飲!

香檳×Brunch

城中酒店的Sunday Brunch,都以Free Flow名牌香檳作招徠。你用Moet & Chandon,我用Taittinger,不過講到最正的,還是Whisk的Louis Roederer Brut Premier。屬俄國沙皇指定的香檳供應商,香檳糅合清爽與醇厚的質感,入口順滑細膩,氣泡夠多,與自助餐提供的南澳生蠔、長腳蟹等高級海鮮最匹配。最正的是5款不同的魚子蟹子,包括西班牙的Avruga Caviar、美國Salmon Roe、Oscietra Caviar等,不同口感與鹹香味,與香檳產生不同的化學作用!

香檳早午餐(c)

供應時間:逢星期日 12:00nn~3:00pm

收費:$595/位(另收加一服務費)

Brunch中又怎少得海鮮?南澳的Streaky Bay生蠔、阿拉斯加長腳蟹等,都是回本之選。
  • Brunch中又怎少得海鮮?南澳的Streaky Bay生蠔、阿拉斯加長腳蟹等,都是回本之選。
5款不同的魚子很矜貴,用來襯托香檳,兩者能互相提升,是最佳配搭。
  • 5款不同的魚子很矜貴,用來襯托香檳,兩者能互相提升,是最佳配搭。
10多款芝士各有不同特性,部分更是大廚自家從法國農莊引入。
  • 10多款芝士各有不同特性,部分更是大廚自家從法國農莊引入。

香檳×Bar

酒吧很多,有沒有專門飲香檳的Bar?有!君悅酒店的Champagne Bar是其一。Champagne List內有超過50款香檳,無年份的、罕有年份的,甚至世界第一的Armand de Brignac都有,價錢由每支數百元至二萬多元不等。當中有9款可以By Glass Order,款式多屬大路品牌,適合入門者。這裏更有10款以香檳調配的Cocktails,口味很獨特。邊呷香檳,在昏暗的燈光下聽女歌手的動人歌聲,就讓這一刻停留在此。

Dom Perignon 2002  $500/杯(d)<br>入口帶甜香,然後慢慢散發出豐厚乾身的Body。
  • Dom Perignon 2002 $500/杯(d)
    入口帶甜香,然後慢慢散發出豐厚乾身的Body。
KRUG Grande Cuvee  $550/杯(d)<br>氣泡細緻均勻,緩緩地在口中爆破,清爽而餘韻悠長。
  • KRUG Grande Cuvee $550/杯(d)
    氣泡細緻均勻,緩緩地在口中爆破,清爽而餘韻悠長。
Billecart Salmon Brut Rose  $310/杯(d)<br>莓味較重,帶少許香甜,看其粉紅的色調,未飲先醉。
  • Billecart Salmon Brut Rose $310/杯(d)
    莓味較重,帶少許香甜,看其粉紅的色調,未飲先醉。
昏黃的燈光、醉人的香檳、迷人的音樂,都是Champagne Bar引人入勝之處。
  • 昏黃的燈光、醉人的香檳、迷人的音樂,都是Champagne Bar引人入勝之處。
 

More about Champagne......

Q 香檳有分甜度嗎?

A 香檳的甜度可分為6級,由乾身不甜至甜香排列,分別是Ultra Brut或Extra Brut(最乾)、Brut(不甜)、Extra Sec(半甜)、Sec(甜)、Demi-sec(特甜)及Doux(極甜),最甜於1公升中含50克糖。

Q 香檳標籤點睇?

A 香檳上的標籤一大堆字,除了品牌之外,首先要留意產區,其次是年份,一般香檳屬無年份(NV),而有年份代表那年的葡萄很好。第三,要注意酒莊的知名度,以及先前提及的甜度字眼,都能清楚了解每瓶香檳的特性。

Q 香檳要雪凍飲嗎?

A 分保存溫度及享用溫度,短期儲存溫度為攝氏12至18度,而長期則在攝氏9至11度。飲用香檳前,最好將之保存在攝氏4.5至7度左右。

Q 已開的香檳可放多久?

A 與一般的葡萄酒一樣,用專用的香檳塞密封,放於雪櫃中保存2至3天,能減慢氣泡的流失速度。

Q 甚麼是粉紅香檳?

A 粉紅香檳,是指在葡萄壓榨過程中,以輕柔的力度壓黑葡萄,壓出色素,然後在浸泡、發酵過程時與葡萄皮與葡萄汁液作短時間接觸,使釀出的基酒顏色呈淺粉紅;又或在調配時加入小量的Pinot靜態紅酒以增加色澤。

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香檳4大品牌

準備好向香檳世界進發未?要當上識飲一族,以下4大品牌,不可不知!

1.Dom Perignon

始創人Pierre Pérignon被譽為「香檳之父」,是香檳的發明人!當年他誤打誤撞,將未發酵完的葡萄酒注入酒瓶中,並以軟木塞密封,發明出第一支香檳。1921年,酒莊開始專注生產年份香檳,並只用Chardonnay和Pinot Noir兩種葡萄釀製,令口感更和諧及順滑細緻。

2.Krug

是香檳界中的法拉利!1843年創辦,至今傳至第6代,是少有家族式經營的香檳莊。香檳口感飽滿、香氣豐腴,而且味道層次複雜;只因釀酒的人夠執着!用頂級葡萄釀製,至今仍用小橡木桶進行第一次發酵,令酒帶有橡木味;所有香檳經封瓶後,至少陳放6年,達到清新與醇厚間的完美平衡。

Dom Perignon 2002   $1,228(a)<br>2002屬上好年份,輕輕搖晃酒杯,營造出豐沃幼滑的口感,味道更由清新慢慢變成餘韻悠長,豐富多變。
  • Dom Perignon 2002 $1,228(a)
    2002屬上好年份,輕輕搖晃酒杯,營造出豐沃幼滑的口感,味道更由清新慢慢變成餘韻悠長,豐富多變。
KRUG Grande Cuvee   $1,348(a)<br>由約100種來自7至10個不同年份的葡萄酒所調配,經過最少6年的陳化而成;酒香清爽,氣泡細緻而不停舞動,餘韻深長持久,並有香料及果仁的芳香。最後甜中帶酸,層次感出眾;是頂級的無年份香檳
  • KRUG Grande Cuvee $1,348(a)
    由約100種來自7至10個不同年份的葡萄酒所調配,經過最少6年的陳化而成;酒香清爽,氣泡細緻而不停舞動,餘韻深長持久,並有香料及果仁的芳香。最後甜中帶酸,層次感出眾;是頂級的無年份香檳

3.Veuve Clicquot Ponsardin

1772年創立,被譽為香檳界的貴婦,自酒莊第二代傳人Francois Clicquot逝世後,其27歲的妻子Clicquot夫人接手,還發明了粉紅香檳,成為新一代的女性香檳象徵。品牌一直着眼於女性市場,除了保留較甜的香檳系列,更不時與設計師合作,創作特別版商品,如Love Seat、Shopping Bag,最新更推出了一個粉色的雪櫃造型盒載入粉紅香檳,感覺極華麗。

4. Moet & Chandon

世界第一大香檳製造商,1743年創立,深得法皇拿破侖的喜愛而獲得「IMPERIAL」的美譽,更是不少國際巨星、名人的寵兒,而且是現今於荷里活電影內出現最多的香檳品牌,宣傳及包裝千變萬化,在香港最多人認識。

Veuve Clicquot Yellow Label  $458(a)<br>Yellow Label王牌香檳最受歡迎。價錢合理,採用50至60個葡萄園的葡萄釀製,以Pinot Noir為主,獨特濃郁的花香,口感細滑,最適合女士。
  • Veuve Clicquot Yellow Label $458(a)
    Yellow Label王牌香檳最受歡迎。價錢合理,採用50至60個葡萄園的葡萄釀製,以Pinot Noir為主,獨特濃郁的花香,口感細滑,最適合女士。
Moet Brut Imperial  $428(a)<br>品牌中最具代表性的香檳,藏於金光閃閃的酒瓶裏,酸度比一般高,酒香夾雜檸檬與花香,味道清爽直接,擁有獨特而優雅的誘人感。
  • Moet Brut Imperial $428(a)
    品牌中最具代表性的香檳,藏於金光閃閃的酒瓶裏,酸度比一般高,酒香夾雜檸檬與花香,味道清爽直接,擁有獨特而優雅的誘人感。

註:每支香檳容量為75cl。

查詢電話: (a) 2526 2832、(b) 2487 3688、(c)2315 5999、(d)2588 1234

酒杯提供:Loveramics 2115 9028

十天敢動假期: 墨西哥、古巴

兩週內第五次重遊令人懷念的中美洲!
因為今天是第四校我的新書《十天敢動假期: 墨西哥、古巴》!
每一次的校對, 都是重踏一次風光明媚的地方, 重遇熱情似火的拉丁美洲朋友們, 絕對是享受哦!
終於, 依依不捨地, 今晚, 開始印刷了!

2011年7月1日星期五

威士忌

威士忌 Whiskey或 Whisky音譯,兩種英語都是同一種酒的稱呼。而我們到酒吧,通常只是說給我一杯 Scotch,表示要喝的是蘇格蘭產,別的地方以同樣做法的酒,都不可叫為 Scotch。

我們最先熟悉的威士忌,只是 Johnny Walker、 Chivas、 Ballantine等,早年的雜貨店是從蘇格蘭鄉下一桶桶買來,沒有名字,混合了就是以店名稱之,變為品牌。
當今的時尚人士喝單一麥芽威士忌,以為混合威士忌就不行,其實當中的佳釀不少,混合威士忌錯在混出來的酒,味道大同小異,不像單一麥芽威士忌那麼有個性
單一麥芽威士忌 Single Malt Whisky是什麼?首先我們有必要將它分開來解釋:

單一 Single,是指一家廠生產的;而用一個原桶裝出來的,叫 Single Cask很多 Single Malt威士忌,其實是用很多不同木桶的威士忌調味

Malt是指麥芽把大麥浸濕了,讓它長出芽來,其他穀物,如小麥、裸麥和玉米發芽,都不能用這名稱

既然來到蘇格蘭,混合威士忌不是我們興趣所在,要看的當然是單一麥芽威士忌的酒廠。
火車慢慢地向高原進發,我們在頂峰的一個小車站停下,就去喝我們的「下午酒」。
參觀的是一個名不經傳的小酒廠,和車站同名,叫 Dalwhinnie

有兩座典型的塔,是蒸餾過程的通風處,塔頂是尖的,尖得有點像東方的塔形,是迷人的建築焦點,在今後經過的許多酒廠都能見到。
其實看過一家,旁的也差不多一樣,所有需要用來製造威士忌的器具都齊集其中:有大麥的磨、碎麥芽的磨、糖化槽、發酵槽、冷凝器、烈酒收集槽,以及木桶存放處。

令人留下最深刻印象的是蒸餾器,樣子像一個巨型的反轉煙斗,或上小下大,像個大葫蘆。都是銅製的,擦得光亮耀眼。
大批的大麥送入廠中,由機器碾裂,灑水,放在地板上讓它長出芽來。廠長坦白地說:「當今做酒廠都節省這個步驟,由專業麥芽廠處理,向他們買就是。你們看到的也只是參觀用,整個蘇格蘭,也只有五間酒廠自己發芽!」
「大概需要多少時間發芽?」
「十二天左右,胚芽破出胞壁後,釋出澱粉。如果讓它不斷地長大,它會分解及利用澱粉,蒸餾後的酒精量就減少了。」
「那要怎麼阻止?」

「得燒泥煤 Peat來烘焙,停止大麥發芽。」
「泥煤?」

廠主拿出一條條黑漆漆的東西:「泥土遇到高溫或高壓就會變成煤。泥煤是未成為煤之前的形態,也可以燃燒,它發出的味道直接影響威士忌,好像艾雷島的就很重,喜歡上的人愛得要死,討厭的一聞就跑開。」

麥芽焙乾後經過機器磨粉,放入糖化槽加水混合,叫麥汁。它會釋放出糖,這個大桶就叫糖化槽。

接下來放進發酵槽中,此時加入酵母,麥汁中的糖份會在酵母協助下產生酒精,但很稀薄。
這時,大煙斗式的蒸餾器產生最大作用,液體加熱變氣體,又經冷卻筒,變成酒精。愈蒸餾愈濃,最後取得的,有七成以上是純酒精。
但到底有多少度呢?國內的朋友一定會問。

度,英文 Proof,是一個很容易混淆的量法,大陸說六十度,就等於六十巴仙的酒精。其實用英國的算法,四十個巴仙的酒精,已有七十度。而美國的算法更簡單,二度等於一巴仙酒精,八十度的威士忌只有四十度的酒精,故蘇格蘭威士忌從不寫多少度,只寫多少巴仙。

蒸餾出來的七十多巴仙,那麼不是烈死人嗎?不,不,還要調了水,再存入橡木桶中。在酒瓶標籤上寫着年代,如十年或十五年,就是存放在酒桶十年或十五年了,跟紅酒的多少年釀製的算法不同。而且,各位請別相信你家中藏了三十年的就是陳酒,威士忌一入玻璃瓶中,就靜止了。經揮發,你感覺上以為更醇罷了。

木桶的好壞和釀進什麼酒,當然最影響威士忌的味道。蘇格蘭蒸餾商長途跋涉,跑到西班牙,跑到美國去尋求適合的橡木來製造木桶,但從不用新的。
最好是藏過雪莉酒 Sherry的西班牙橡木桶,雪莉酒在西班牙釀造後空桶運到蘇格蘭來藏威士忌。酒廠還會免費地把新木桶供應給雪莉酒酒廠,西班牙人當然大樂,而雪莉酒,說也奇怪,味道有點像中國的花彫。

也有用美國的橡木製桶,藏過美國威士忌波奔 Bourbon,但都被認為是次貨了。
參觀完製酒的過程,最大樂趣,莫過於在售賣部試飲。 Dalwhinne十五年的酒,味道強烈,但很容易入口,被 Micheal Jackson評了七十六分,此米高非彼米高,是威士忌的酒聖。
最後還是買了三四樽換兩個木桶浸出的 Double Matured,評分七十九。拿回火車上,吃飯喝個清清光光,一樂也。